Frédéric Degoulet - worldwide climbing - alpinisme

"Pas de répit au Dénali" - Grand Prix 2011 des Bourses expé 2010

2012-01-08T11:32:00.001+01:00

Pas de répit au Dénali :

Récit d'une ascension en non stop (48 heures d’affilées sans dormir, en profitant du jour permanent qui règne durant “l’été” en Alaska. Une voie très dure du Mont Hunter, dans le massif du Dénali (aussi connu sous le nom de Mont McKinsey).
Notre engagement transparaît tout au long de cette version de 13 minutes extraites d’un film de 25 minutes qui raconte également notre ascension du Mont Dénali par la voie normale, “pour nous acclimater” et notre tentative d'ascension la "Direct Slovak" ou encore nommée la "Directe Tchèque", avortée pour cause de mauvais temps.
Ce film, à l'image de notre aventure, avec humour, rassemble des bouts de diaporamas et de vidéo prises avec notre appareil photo. "Ramener de très belles photos et des séquences vidéo au cours d’une telle ascension représente déjà un bel exploit !", commente Bourse Expé.

Les Rencontres de la Montagne, qui se sont déroulées à l'auditorium de la Maison du Tourisme de Grenoble, le mardi 8 novembre 2011 a décerné le Grand Prix 2011 des Bourses Expé 2010 à notre récit : "Pas de répit au Dénali".
Site Bourses Expé
Ce prix nous permet de diffuser à nouveau notre film dans le cadre des Rencontres de la Montagne, au Summum, le mardi 15 novembre. Au cours de cette soirée Olivier Blanche, PDG d'Expé, nous a remis un diplôme ainsi qu'un bon d'achat de 1200€ à valoir dans les magasins Expé.

"Ice Climbing World Cup" Equipe de France de la FFCAM

2012-01-08T11:21:00.001+01:00

La sélection française "Ice Climbing World Cup" de la FFCAM a été finalisée le dimanche 18 décembre 2011, à "l’Usine" près de Grenoble.
Objectif ? Sélectionner les meilleurs grimpeurs, hommes et femmes, pour représenter la France sur les différentes étapes de la Coupe du Monde d’Escalade sur Glace et notamment celle de Champagny-en-Vanoise, qui se déroulera du 2 au 4 février 2012.
L’équipe organisatrice a sélectionné, conformément aux criètères prédéfinis, huit hommes et deux femmes :

- Femmes : Stéphanie Maureau, Marjorie Juarez.
- Hommes : Pierre Boucher, Gaétan Raymond, Benjamin Guigonnet, Jehan-Roland Guillot, Simon Duverney, Jessy Pivier, Yann Gérome et Frédéric Degoulet.

Couloir nord des Drus, en libre ...

2011-11-30T19:53:00.000+01:00

Les Drus, un peu plus gris chaque jour mais bien moins que demain

Cette course fait le buzz en ce moment, car quelques cordées l'ont parcouru. Et pour moi, c'est un vieux rêve : c'est la course dont je rêve depuis que j'ai commencé le mixte en montagne.

Comme d'habitude, j'appelle Ben Guigonnet, mon acolyte de toujours en montagne, mais il n'est pas très chaud pour se cailler le cul en montagne. En ce moment il travaille des 8c vers Nice et il n'a pas fait de montagne depuis septembre. Pour ma part, je n'ai pas mis les pieds en montagne depuis le 8 juillet, suite à ma double entorse, mais cela me titille depuis que j'ai recommencé à grimper en dry tooling.

Je mate la météo et il fait beau encore 3/4 jours, je chauffe à blanc mon pote et finalement il craque. On se donne rendez-vous à 11h devant la gare du Montenvers le mardi et c'est parti.

Le train nous emmène sur la Mer de Glace et nous partons à pied au pied des Drus pour bivouaquer. 3 heures après nous arrivons au bivouac. On prend le temps de faire de l'eau, de s'installer correctement et nous croisons Éric Jamet et un pote à lui qui redescendent du couloir nord. Éric a libéré la voie en 14h30 aller-retour et il trace sur Chamonix, car il doit bosser le lendemain. On prend des renseignements de dernière minute, car (comme d'habitude) on a oublié le topo, puis on se couche.
Le lendemain réveil 3h00 et départ 3h30, la nuit noire nous entoure mais on est bien réveillé. On suit les traces des cordées précédentes, qui nous amènent tranquillement à la rimaye qui ne pose pas de problème. Le mixte pour arriver au pied des difficultés n'est pas très raide, mais il faut s'appliquer, car les protections sont éloignées. Il fait encore bien nuit quand nous arrivons au pied de la première longueur dure, la fissure Nominé, qui se fait normalement en artif. Ben me laisse la priorité, car je me sens chaud pour la libérer. Au programme, une fine fissure, très raide, de 40 mètres avec une 20aine de pitons en place. Petit hic, on a pris seulement 8 dégaines pour être plus light...

La fameuse en artif, A1, ou en libre M7/8

Au bout de 30 minutes d'efforts et de zippettes intempestives, j'enchaîne cette longueur mythique en libre, sans crocheter un seul piton : je tiens à le préciser, sinon c'est triché. Mes bras sont chauds et le moral est au plus haut. Avec Ben on propose une cotation entre M7 et M8, à confirmer avec les prochains répétiteurs.
Ben s'occupe de la longueur qui suit, en M5 environ, qui ne pose pas trop de problème.

Ben se frise avec cette belle fissure à piolet

Puis je me fais la dernière longueur, dure, qui rejoins le couloir en glace. Cette longueur ma posé un peu de soucis, car une écaille décollée, proposant une fissure large, ne permet pas de grimper détendu. Il a fallu grimper quelques mètres à main nues pour en venir à bout (M6).

Nous voilà sur l'autoroute glacée qui mène au col entre le grand et le petit Dru. Un peu de crapahute en granit

le passage en "S"

et nous voilà au sommet du petit Dru, pour faire la bise à la vierge qui veille sur la vallée de Chamonix. Il est 13h30 !!! Dis donc Ben, on n'a pas traîné, encore une fois...

B'jour Mam'selle

Quelques photos plus tard et nous voilà en train de redescendre en rappel, dans la directe du couloir nord. Bien qu'en rappel, ça fout la frousse cette ligne, mais ça à l'air d'être dément à faire : 200 mètres de technique, absolument vertical, voire un poil déversant. C'est tout ce qu'on aime.

Raide la directe ...

16h00, l'heure du goûter, ça tombe bien on est de retour au bivouac. Ben fait péter un lyoph ...

Bilan du stage final du guide : du 23 mai au 17 juin 2011

2011-06-30T11:42:00.001+02:00

Durant un mois me voilà encore sur les bancs de l'école. Certes, ce n'est pas n'importe laquelle, il s'agit de l'École Nationale du Ski et de l'Alpinisme (ENSA) et on est plus souvent debout sur des montagnes qu'assis en amphi.
Voilà, cela fait 3 ans déjà que ma formation a débuté et je suis dans la dernière ligne droite : le stage final du guide. Entre temps j'ai travaillé, j'ai continué mes voyages (Népal, Taïllande, Patagonie, Yosemite, Utah, Alaska) et surtout acquis beaucoup d'expérience.
Nous revoilà entre potes aspi, certain ont pris du retard pour cause de blessures, manque d'argent ou bien malheureusement à causes d'accidents dramatiques (bisous Karine, tu nous manques...). Mais l'ambiance est bonne ce premier jour et assez détendue, tout le monde veut en finir avec ce diplôme.
Çà commence pas mal avec une grève afin que nous ayons des explications concernant l'augmentation du tarif de la formation (+ 20% quand même...) et la suppression des week-ends ouverts et gratuits. Notre délégué syndical, Yannick Gast, mène l'affront pour toute la promo et il sait bien y faire, le bougre. On rencontre la directrice qui négocie et finit par craquer. Nous apprendrons quelques jours plus tard qu'elle démissionnera, en partie à cause de notre petite réunion, oups!!
Çà y est, c'est parti, les groupes sont formés et je commence la première semaine de formation avec Robin Molinatti (le prof de La Grave), Fabien Berrod (du 04) et Jérémy Rakovski (de Chamonix). Un prof pour 3 stagiaires, c'est la base d'un bon enseignement et la spécificité de l'école française (Nous = chance).

A retenir de cette semaine : la bonne humeur dans le groupe et les blagues délirantes de Robin, qui ressemble à un lutin malinois quand il rigole et puis les 2 belles courses que l'on a réussi à faire malgré la météo déplorable. La première fut la voie "Lépiney" au Trident du Tacul, en grosse et sans sac à pof, bien sûr. Une voie de toute beauté ouverte en 1919, sans pitons et en grosse.

Robin en mode renfougne

L'escalade est démente, les difficultés soutenues (ils avaient vraiment du talent en 1919) et nous avons quand même pris des friends et clippé des pitons rajoutés depuis. Une bien belle journée. Le soir nous avons dormi au refuge de Torino pour faire l'arête Küffner le lendemain.

Départ vers 2h00 de Torino, pour l'une des plus belles courses du stage.

L'arête du diable, au Tacul

En cordée avec Jérémy, ça déroule bien, on se fait plaisir et voici quelques beaux clichés durant l'ascension qui est allée assez vite tout de même.

Après l'Androsace

Une des corniches sur cette ascension grande classe

Arrivée au sommet du Maudit (4465m) à 8h30, le mal de tête se fait sentir, heureusement on enchaîne directement sur la descente.

Deuxième semaine avec Marc Cereuil,

Marc dans son élément

Le maître du massif du Mont-Blanc et membre éminent de la compagnie des guides de Chamonix. Mes acolytes sont Popeye et Mika. Cette semaine sera la pire au niveau de la météo, il n'y aura que 2 journées ensoleillées. Nous avons quand même pu faire la voie Rébuffat à l'Éperon des Cosmiques,

puis l'arête qui suit.

Au sommet de l'Eperon des Cosmiques

Troisième semaine : semaine avec les élèves d'applications (les cobayes, dans le jargon de l'ENSA). Il s'agit d'avoir de vrais clients et d'être évalués en situation réelle. C'est pour nous la semaine de tous les dangers, car nous devons être parfaits...

Notre prof, Rémi Thivel, un Pyrénéen qui connaît toutes les courses, sera notre examinateur. Nos cobayes ne sont plus très gaillards mais ils seront d'une bonne humeur et d'une motivation sans faille. Robert (63 ans), Yves (65 ans) et Patricia (50 ans). Avec eux nous ferons l'arête des Papillons au Peigne, sous les nuages. Puis nous découvrirons avec eux un endroit très spécial, la glacière de Parmelan, un endroit unique où de la glace se forme lentement et où il est intéressant d'observer le temps faire son oeuvre.

Ambiance cascade en plein mois de juin

Nous avons choisi de ne grimper que sur la glace naturelle et non la glace fossile, qui de mon avis devrait rester intacte.

Le lendemain nous montons à l'aiguille pour faire une classique, la traversée des Pointes Lachenal, mais nous changeons d'avis quand nous voyons le monde qui s'y rend. Au pied de l'Eperon des Cosmiques nous décidons de faire la voie Leroux, sans topo, avec les cobayes.

Yves, mon client de la journée, 65 ans

C'est parti, en visant les zones les plus faciles. Les cobayes tirent un peu la langue, mais nous finissons finalement bien la voie et enchaînons même sur l'Aiguille du Midi, par l'arête, pour redescendre dormir au refuge des Cosmiques.

Au refuge des cosmique le soir

Le lendemain nous faisons l'aller-retour Midi - Plan, par une journée merveilleuse. La trace est faite, il fait beau, les clients suivent, c'était tout simplement parfait.

La dernière pointe avant le col supérieur du Plan

Une belle vue pas très loin de l'Aiguille du Plan

Nous avons passé une bien belle semaine, les cobayes étaient ravis, ça tombe bien, car nous aussi.

Quatrième et dernière semaine, la semaine à thème, avec Stéphane Benoist
Cette semaine est un peu particulière car si nous avons bien géré les 3 précédentes nous avons le droit de choisir un peu ce que l'on veut faire et choisir nos compagnons de cordée et professeur. Elle est considérée comme la semaine "vacances" du stage. Certaines années, il y en a qui sont allés grimper en Corse, verdon, arrière pays Niçois, ... , bref des choses plutôt cool sans trop de pression.
C'est donc tout naturellement que Ben Guigonnet, Damien Tomasi et moi nous retrouvons ensemble avec un des prof les plus actifs en terme de performance alpine : Stéphane Benoist.
Pour nous, cette semaine servira d'excuse pour aller faire un truc de dingue. Certains de la promo préparent leur sacs avec des maillots de bain, short et tongs, nous, ce sera doudounne, piolets techniques et friends, paye ta semaine vacances! En même temps, c'est ça qu'on aime.
On cherche à faire un truc technique et un peu engagé qu'aucun de nous n'aurait déjà réalisé. Steph pense aller vers les Pyrénées mais la météo ne nous laisse que peu de choix. On ira dans le versant Sud du Mont Blanc, les goulottes ont l'air de faire.
C'est parti, lundi on fini les sacs, on imprime les topos, on prépare les vivres de courses et on traverse le tunnel du Mont Blanc. Au programme 8 heures d'approche pour 2400m de déniv afin de rejoindre le bivouac Eccles (4041m).

On avance doucement avec nos sacs lourds, on fait une pause au refuge Monzino avant de prendre pieds dans la neige et le glacier du brouillard. C'est vers 17h30 que nous arrivons dans le brouillard au bivouac

un peu massé des épaules et les jambes lourdes, demain ça va être dur de se réveiller. On n'a pas trop décidé de ce que nous voulions faire du coup, on decidera demain au pied des voies. Réveil toujours trop tôt mais vers 5h00 on sort du bivouac. Il fait super beau, toutes les lignes sont formées. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui sera le premier jour, depuis une semaine, que les lignes veront le soleil. On opte du coup pour la ligne la plus à l'ombre car aujourd'hui ça va chauffer pas mal.

C'est donc vers "Brouillard Givrant" que nous nous dirigeons. Une belle goulotte de 400m juste avant l'arête du brouillard.

Ce qui va nous attendre on aurait pu le deviner mais on s'est quand même fait surprendre. Ca grimpe dure pour la deuxième longueur et je dois m'y employer sévère pour ne pas me mettre un mauvais plomb.

Et là, des chutes de glace commencent à faire des leurs. Au début, rien d'affolant mais, au fur et à mesure que l'on avance et que l'heure passe, les glaçons deviennent de plus en plus gros et ne cessent de tomber. Maintenant c'est la guerre, on ne peut pas descendre car la goulotte collecte toutes les chutes de glace. Il nous faut monter pour nous mettre à l'abri. La fin d'ascension de cette goullotte sera très stressante mais plus de peur que de mal au final.

On attendra que la goulotte repasse à l'ombre et que le froid resserre un peu toute cette glace qui fond. Vers 16h30 on attaque à redescendre doucement, les chutes de glace ont cessé. Arrivés au bivouac on est trempés de la tête aux pieds. Nous voulions faire une autre goulotte pour sortir au sommet du Mont Blanc mais avec nos chaussures et gants trempés ça va être un peu trop taquet, on ne veux pas finir avec des gelures. Le lendemain, mercredi, nous redescendons tranquillement et rejoingnons la Vallée de Chamonix, un peu deçus mais quand même heureux d'avoir découvert ce côté là du massif, qui pour sûr, nous reverra au vu des lignes exceptionnelles qu'il y a à grimper.
Jeudi nous nous rendons à la falaises des Vuardes pour finir le stage sur une belle voie de libre sur spit. On l'a bien méritée.

Mais un petit souci surviendra lors du retour en voiture : les deux pilotes n'ont pas vu une pierre sur la piste du retour. Résultat, deux carter en moins ...
Le vendredi c'est presque fini, il y a encore les épreuves orales à valider, c'est ce qui m'a paru le plus dur sur l'ensemble du stage de guide ...

Au final, les résultats tombent et c'est tout bon avec en prime une mention "trés bien" du jury. Le guide dans la poche, il va falloir travailler à présent et un peu fêter ça quand même.

Artif spectaculaire, paroi de grande ampleur, bienvenue à la "Paroi Dérobé"

2011-05-02T00:48:00.002+02:00

"Shinning", un nom qui résonne dans ma tête depuis 3 ans. Lorsque mon pote Ben Guigonnet m'en avait parlé ses mots avaient été : « c'est un truc de dingue, 50 à 60 mètres de dévers pour 250m de hauteur, ça penche grave. »

La paroi Dérobé

De plus les cotations artifs dans l'arrière-pays niçois, ça tape, se sont les vraies cotations new age. Le topo récupéré peu de temps après est resté, depuis cette discussion, dans mon ordi, dans le fichier "projet".

Un matin je regarde mon agenda et je vois qu'il y a une semaine de libre, je réfléchis un peu et là une envie d'artif monte en moi, je me souviens de ce projet et c'est parti. Une petite annonce sur facedebouc pour recruter un ou deux compagnons de cordée et le tour est joué. Il n'y a pas foule qui répond. Au final c'est Benji Ribeyre qui sera de la partie, un jeune Romanais (26) que je connais bien.

Benji à droite et moi à gauche

C’est un gars solide ce qui est une bonne qualité en artif. Mercredi, on descend chez ma copine dans l'arrière-pays niçois à 20 minutes d'Aiglun (pratique ça). Le soir nous préparons les sacs et engloutissons un énorme plat de lasagne maison, merci Nini !

Sur le parking d'Aiglun, on fait encore les malins ...

Jour 1, jeudi, c'est parti pour la partie la plus ingrate de la pratique de l'artif : les portages. En tout 80/90 kg à transporter jusqu'au pied de la voie (dont 30 litres d'eau). Et ce n'est pas une mince affaire lorsqu'il faut se taper l'approche de cette paroi Dérobé, elle porte bien son nom celle-là!!! On va faire deux portages de 20/25 kg chacun et c'est déjà beaucoup croyez-moi.
Au menu sur cette approche il n'y a pas que de la marche, remontées sur cordes fixes, rappels, traversées scabreuses nous attendent, et tout ça chargé comme un mulet. Au final on va mettre quasiment 2h00 pour faire un aller et 1h00 pour revenir, donc 6h00 de portage, quand je vous dis qu'il faut être solide...
Les sacs arrivés à destination, on est défoncés, on a l'impression qu'un semi-remorque nous est passé dessus dans la bataille.

Benji dans L1 au dessus de lui le premier gros toit, la L2

Benji attaque la première longueur en 5c/A1+, ça va vite sauf pour le hissage car Benji à beau faire ses 70kg, ce n'est pas assez pour hisser les 2 patates et le portaledge. J'enchaîne pour la deuxième longueur en A2+/6a+, là encore ça va assez vite et on prend de suite pas mal de dévers avec un bon toit de 7/8 mètres d'avancée. Benji enquille la troisième longueur en A2 avec un toit de 7/8 mètres encore.

L3, des vrais toits , je vous dit

Il commence à se faire tard du coups on dormira à R2, le déséquipement de L3 ce sera pour demain. La séance de montage du portaledge est un peu acrobatique sur ce relais peu commode.
On est content, car pour cette première journée on a fait pas mal de longueurs.

Jour 2 : Le réveil est difficile mais ça va, on va mettre 2h00 à décoller car le bivouac est peu confortable, pas de vire et légèrement dans le dévers, c'est galère de tout plier.

Le départ de la voie se trouve vers l'arbre en bas à droite ...

Benji remonte sur la corde fixée au relais et moi je déséquipe L3. Je repars dans la foulée dans L4, 35 mètres en A2+, Benji s'endort à moitié de bon matin. Dans le topo, des sections en 5b puis 6b sont osées et peu évidentes lorsque l'on est pendu plein gaz et en baskets.
L5, 5c foireux puis A1+ très troublant. Benji s'engage un peu à reculons dans cette longueur, parce qu'il faut escalader des écailles branlantes et ne rien faire tomber car je suis juste en dessous.
Cette longueur aux cotations abordables va lui entamer son capital confiance et motivation, car le toit avec une belle fissure à friends va se révéler piégeux.
En effet la fissure, parfaite pour accueillir des friends un poil large (N° 2 et 3), les rejettent de façon intempestive. A noter que cette fissure est un nids d'oiseau (hirondelles) avec pas mal de guano. Après analyse on en conclue qu'a force de passages, les oiseaux ont poli la fissure avec leur petites ailes et pattes rendant le rocher horriblement lisse. Benji va se faire avoir une fois en chutant à moitié après qu'il ait mis un excellent friend, dont il n'imaginait pas une seule seconde qu'il allait sauter. Il arrive enfin au relais, assis sur un arbre et soulagé, mais me fait remarquer que la prochaine est un peu du même ordre ...

L6, c'est la troisième longueur de la journée, A1+. Il s'agit encore d'un toit à franchir avec une fissure et des trous polis par ces satanés oiseaux. Moi aussi je n'y vais pas de bon cœur, surtout que la punition en cas de chute est un énorme genévrier avec de bonne branches cassantes (Un seul trou de cul me suffit ...).

Non, pas l'arbre ...

Je constate moi aussi que les friends ne sont pas nos amis pour le coup! Je vais blinder tous mes points de progression quitte à tous les coupler par deux.
L7, A3, 15 mètres ! On ne sait pas à quelle sauce Benji va être mangé, la longueur depuis R6 n'a pas l'air dure et pourtant ...
Après quelques mètres dans un dièdre il faut qu'il traverse jusqu'au relais sur une strate large et bouchée. Il me lance : "c'est A3 bloc comme cotation ! Je ne peux rien mettre, les pitons c'est mort, et les friends trop foireux" Après une progression lente, toute en douceur et sans à-coups, Benji finit par craquer quand, au bout de 20 minutes, il n'a toujours pas bougé. Il a repéré un piton en place, 1,5 mètres à droite de lui. Il s'est mis en tête d'y aller en libre en misant sur le fait que le piton est bon !
Le voilà parti, en stress intégral car les points posés avant sont foireux et la grimpe en basket rude. Il donne tout, arque tout ce qu'il peu et arrive à clipper le piton et me dit : "Je vais vomir !" il a tellement forcé et stressé sur ces quelques mouvements que son estomac veut le remercier. Après quelques râles et toussotements ça lui passe. Il court jusqu'au relais, il est 21h00 passées.
Le temps d'installer le dodo et de manger, on s’endort vers minuit, dure journée.

9h30 et toujours pas debout !!!

Jour 3 : L'antidéroulante.
Le réveil de ce matin est très dur, le corps à bien souffert, le dos est foutu, les abdos courbaturés, les mains gonflées, bref tous les bienfaits de l'artif en dévers. J'ouvre les yeux et je vois ce qui m'attend au-dessus du portaledge, L8, A3, 35 mètres. Je vois surtout les deux plombs en place et les trois crochets qui les suivent, d'après le topo. J'ai connu mieux comme point de renvoi afin de protéger le relais. Et pour couronner le tout : encore un genévrier au relais. Ça ne donne pas envie de se réveiller tout ça.
La météo est mauvaise, il pleut, on s'était dit que peut-être on passerait la journée dans la tente du portaledge mais c'est bien trop dévers et à l'abri pour se la couler douce.

L8, A3 bien négocié

Départ tardif dans L8, vers 11h00, pour 4h00 d'artif !!! Benji s'endort à plusieurs reprises et j'avance version escargot, mais pas de frayeur, cool.
"Je crois que l'on ne va pas sortir aujourd'hui", ma foi ce n’est pas grave, on a encore de la bouffe et de l'eau à finir.
L9, A2+, 25m. Il est parti comme une balle et fini comme une douille..., encore 4h00 pour cette longueur... Petite consolation pour Benji qui fait péter une énorme écaille au relais pour agrandir la vire. Le projectile va mettre 5/6 secondes avant d'impacter le sol version obus de la guerre de 14-18.
Et bien ce sera tout pour aujourd'hui, re-dodo à minuit. Demain, il nous reste deux longueurs dont une en libre en 5b, ça devrait faire.

Jour 4, on sort. On s'est obligé à fixer une heure de départ, du coup le réveil est encore plus difficile que les derniers. Mais c'est ce qu'il faut car on est tout proche de retrouver la terre ferme. Je pars dans L9, A2, il est 9h00 du matin et pour le coup ça va vite, enfin une longueur qui déroule.

vive le hamac, R9

En un peu plus d'une heure et demie je suis au relais, ça y est le plus dur est derrière nous.

Belle ambiance à R10 !!!

L'ambiance sous les pieds est énorme, je n'ai jamais fait une voie d'artif avec autant de gaz ... grandiose entre 50 et 60 mètres d'avancée au total, ça laisse rêveur, non?
Benji se charge de la dernière longueur de 40 mètres qui louvoie entre les arbres, ça annonce un hissage d'anthologie.
"Relais" me dis Benji avec le sourire de délivrance, encore un peu d'effort pour aider les sacs à passer les arbres et c'est fini. Nous voilà en haut de la paroi Dérobé, enfin sur nos deux jambes, ça fait du bien. Il nous faut à présent rejoindre à pieds Aiglun à 1h30 de marche avec un sentier quasi inexistant, des barres à éviter et une remontée un poil épuisante.
Nous voilà au village touts suants, mais contents d'en avoir terminé pour de bon avec la croix en poche.
Maud et son père arrivent en BJ40 pour nous récupérer et nous ramener pour fêter, demain, le lundi de Pâques : objectif à présent, se gaver de bons petits plats et oublier ses vieux lyophilisés dégueux.

Le sentiment général après cette voie est une apaisante sensation de douceur et une joie partagée avec Benji, d'avoir réalisé cet itinéraire de grande ampleur où la retraite est quasi impossible, merci Benji d'avoir répondu à l'appel.

Bleu comme l'enfer deuxième édition ...

2011-03-09T17:03:00.001+01:00

Des formes hallucinantes...

Je suis retourné cette année faire cette mythique cascade du Champsaur "Bleu comme l'enfer". Cette cascade à la particularité de se former vraiment différemment chaque année dans ses deux premiers tiers. Cela est dû au fait que dès le moindre redoux d'énormes morceaux tombent, ce qui laisse la cascade prendre d'autres formes quand le froid revient, si elle ne s'est pas toute effondrée. Voici la cascade en 2009 et l'itinéraire emprunté en 3 longueurs :

Et la voici cette année, toujours en 3 longueurs :

Quand on fait cette voie, on est toujours un peu tendu, car toute cette masse est par endroit fissurée, ça craque, l'assureur ne voit pas le grimpeur et puis c'est tellement fat. L'avantage c'est que l'on est constamment protégé par d'énormes méduses sauf dans la partie haute. Le problème ce sont les stalactites qui pendent dessous car elles sont longues et assez grosses pour vous déstabiliser quand on veux faire le ménage, les genoux prennent quelques coups lorsque l'on en casse.
C'est avec Sylvain que je suis allé là-bas, approche en ski pendant 50 minutes et nous voici à pieds d'œuvre.
Sylvain trouve qu'elle est toute petite mais ce n'est qu'une illusion, une fois dedans, les pétales font un mètres de haut et on peut se mettre entièrement derrière !!!

regardez la corde en bas elle pend car c'est dévers !!!

Sylvain commence et il est un peu perdu car ici la grimpe est atypique, ce n'est pas un pied devant l'autre, il faut réfléchir car on ne peut pas taper n'importe où. Avec ces méduses monstres on fait de nombreux passages en dévers et le cheminement louvoie pas mal, dans cette partie basse. A de nombreuses reprises Sylvain va me demander son chemin car une fois dans le mur il ne peut voir que quelques mètres devant lui tellement c'est raide.

Au-dessus de Sylvain, des dizaines de tonnes de glace

Je rejoins Sylvain dans une petite niche de glace et prends la suite jusqu'à la sortie. Il y avait même un tunnel de glace, trop beau.

Les deux dernières longueurs seront pour moi. Je comptais sortir par le tube de gauche mais la cloche finale ne passait pas car la glace était trop molle, mon piolet à fait fermeture éclair sur 40 cm du coup j'ai dû traverser à droite pour passer sur le tube de droite où là la cloche était plus costaude.

Sylvain avec le gaz en dessous

vu de dessus c'est moyen quand même cette cloche aussi

Pour la petite anecdote, cette cascade a été sautée en BASE il y a quelques années, c'est pour dire comme c'est raide !!!

Premier championnat de France d'escalade sur glace ... j'y étais !!!

2011-03-02T13:07:00.003+01:00

Enfin du sport, voilà que la cascade fait son apparition dans le monde sportif en France.
C'était le week-end du 12-13 Février à Champagny-en-Vanoise, là où se déroule la fameuse "Gorzderette".
On a pu grimper sur la tour, afin de nous départager, nous étions 15 participants. Les ouvreurs, Seb Foissac et Jonhatan Joly, ont œuvré toute une semaine pour faire de cette compétition une belle réussite.

Belle tour, quand même, unique en France !!

Les qualifications pour la Demi finale se sont faites sur 2 voies le samedi, où tout le monde a pu exprimer sa grimpe. Pour ma part, je me suis faufilé en évitant les prises en résine pour ne grimper que sur la glace, eh oui, j'allais quand même pas changer mes habitudes.

Dans cette voie je n'aurai touché que deux prises, hi hi hi

A la fin de la journée les résultats arrivent et nous sommes 4 ex æquo à la première place. C'est bon pour 8 d'entre nous pour demain en Demi finale.
Le lendemain, on attaque vraiment les choses sérieuses avec une voie de Demi, puis une voie de Finale.

Ça déverse un peu quand même !!!

Là, on est obligé de passer sur des prises en résine et je n'ai pas fait de dry de l'année, du coup je suis un peu stressé car je n'ai aucune sensations sur les prise artificielles, mais bon j'arrive à me qualifier en ratant la dernière prises de la demi finale, trop daubé des bras.

On reste en isolement durant 3 heures pour la finale et la pression monte, du coup on lime les piolets et crampons pour optimiser tout ce qu'on peut.

Simon Duverney à ma droite et Eric Jamet à ma gauche, les grands vainqueur de cette compétition

Mais cela n'aura pas suffit puisqu'en finale je tombe sur une erreur dans un ballant qui me sera fatal. Je redescend déçu de ma prestation car je n'ai pas eu le temps de forcer vraiment. Dommage pour mes bras qui étaient prêts à tout donner et bravo à Simon qui est le seul à sortir la voie de Finale.
Au final, une 6ème place méritée au vu de mon entraînement, un peu de déception mais pas mal d'amusement.

L'année prochaine c'est sûr je reviens mieux préparé...

Qu'est ce qui s'est passé ces derniers mois ...??

2011-03-02T12:27:00.002+01:00

Beaucoup de choses et en même temps pas grand chose, c'est un peu le sentiment de ces temps-ci.
Pas mal de travail en tant que guide, essentiellement en glace et quelques sorties en goulotte. Je vous livre ici mes belles sorties avec clients :

Sylvain Huck

Notamment avec Sylvain, que j'ai eu le plaisir d'avoir à mes côtés durant une semaine,
ses bras s'en souviennent encore ^^. C'est la deuxième année que je l'ai et il a eu son compte d'acide lactique et de glace raide pour le coup, avec des longueurs en 4+/5 tous les jours et un peu plus de 1000m de glace parcouru en 5 jours...
Parmi les 7 cascades gravies avec Sylvain, je vous mets l'eau à la bouche avec ces quelques clichés qui mettent en valeur le caractère sauvage et aventureux de notre belle vallée qu'est le Champsaur.

Première répétition d'une petite cascade très technique 5+

Dès le deuxième jour nous sautons sur l'occasion en croisant deux copains qui reviennent d'une nouvelle ascension, courte mais très technique. La voie n'a pas encore de nom, mais Sylvain est chaud et nous la répétons. La première longueur est un mur lisse en glace dure pas très épais, 4+. Les mollets chauffent et dans l'amphithéâtre les coups de piolets résonnent. La Deuxième longueur nécessite de l'amplitude pour ne pas casser le fin tube cristallin qui mène à un beau mur très raide sculpté, 5+.

Sylvain en reste béa

Le lendemain, nous partons pour une des plus belles cascades de la région, la cascade des Farelles, 45 minutes d'approche pour le moins acrobatique dans un canyon encaissé pour une envolé de plus de 350m et tout ça dans une ambiance napée de brumes. Simplement fantasmagorique.

La cascade est très encaissée et des passages étonnants jalonnent le parcours, notamment ce bloc coincé où la glace est très sculptée.

Les deux dernières journées du stage, Sylvain passera en tête et gravira des longueur en 3+/4, quand même, belle progression... Notamment dans le Torrent Pellicier

Il faut être motivé pour aller chercher ce beau mur en haut du Torrent Pellicier


Sylvain fait sa première longueur en tête en grade 4 !!! Bravo

Le dernier jour, nous sommes allés au cirque des Vernes pour clôturer cette belle semaine de glace, avec un secteur particulièrement fourni.


Pour terminer, ce 5+ pour finir le Sylvain : )

Ensuite, avec Florian, un bon client, nous sommes allés faire la goulotte Claire Chazal sur les contreforts de l'Aiguille Verte. Il a concocté un petit diaporama animé, le lien ICI <--
Merci à lui

Puis, fin janvier, j'ai encadré avec Pierre Neyret, un groupe du Comité Départemental de la Loire. 6 personnes en tout et quasiment tous autonomes, du coup on s'est lâché et on est allé faire la cascade de la Frette vers Bonneval-Sur-Arc.

A quatre cordées de front ça faisait penser aux "Envahisseurs", mais vu la largueur de la première longueur, c'était marrant.

Jo, le sourire et le sentiment d'une belle journée accomplie

Fred derrière moi qui se frise avec ce beau rideau en grade 5

Je ne connaissais pas cette vallée de haute Maurienne. Eh bien je crois que je vais y retourner pour y faire du ski de randonnée car il y a de quoi faire là-bas et ça envoie du gros denivellé ...

Merci à vous tous d'avoir partagé votre bonne humeur et de m'avoir fait découvrir ces itinéraires somptueux.

L'équipe alpinisme de la Drôme, c'est parti !

2011-01-26T11:59:00.001+01:00

Ca y est l'équipe est au complet, 6 jeunes drômois licenciés au sein de la FFME se sont retrouvés pour suivre plusieurs stages sous mon commandement : )
Au programme : de la cascade, de la goulotte, du terrain d'aventure, de l'artif, des grandes voies et bien sûr de l'alpinisme. Que du plaisir en fin de compte.
Ces jeunes n'ont qu'une petite expérience pour le moment mais ils sont avides d'en découdre avec les éléments et d'apprendre à déjouer leurs tours. En gros, je suis là pour leur permettre d'avoir les billes nécessaires pour leur pratique amateur (quand je ne suis pas là pour les surveiller) et par la même occasion leurs valider des unités pour l'obtention de leur diplôme fédéral d'initiateur alpinisme. Tout ceci afin que la montagne reste une grande aire de jeu.
C'est donc 3 jeunes du lycée de Die, de la section Sport Nature : GIFFARD Pierrick et PONT Pierre, MAURAS Alexandre

et 3 jeunes du club romanais Escapade : BORDY Léo, CHION Julie et MICHEL Loïc qui ont été conviés à venir dans les Hautes-Alpes pour faire leur premières armes en Cascade de glace fin décembre.

Julie, Léo et Loïc

Pour tous c'est la première fois qu'ils pratiqueront cette activité. Donc pas de jaloux, tout le monde est au même niveau, ce sera moulinette pour tous, histoire d'apprivoiser les crampons, les piolets et la glace.
Le Y au Tourengs, 3+, Champsaur
Le Pylône, 3+, Les Fréaux
Les jours précédent, suivant les aptitudes montrées et les conditions, nous optons pour telle ou telle cascade. Ils apprennent à poser des broches, faire de beaux relais triangulés. C'est ainsi que nous avons grimpé :
Le Y de droite, 3+, 250m à Ceillac
Fracastorus, 3+, 250m à Freissinières

Pierrick et Alex en tête dans le Y de Droite, Ceillac

Les jeunes de Die se sont faits les bras à Cervières sur un site de mixte et de glace raide sur de courtes longueurs

Alex dans du M5 et Pierrick en tête avec les broches déjà en place dans un grade 5

Pierre alias "Robocop" avec ses chaussures de ski en taille 50 dans un grade 6

Les jeunes d'Escapade ont profités des conditions d'enneigement faibles pour faire la grande cascade du Torrent de Gramusat dans la vallée de Freissinière, 300m, 4.

Loïc dans de la glace très cassante

Les derniers jours ce sera grande voie pour tout le monde. Les jeunes progressent soit en cordée autonome avec plus ou moins de broches en place, soit en réversible avec moi.
La Croupe de la poufiasse (les ouvreurs dans les années 80 avait des références bizarre), 220m, 4+, aux Fréaux
Nadia, 180m, 4, au Orres
Tout ce que j'espère, c'est de leur avoir fait découvrir une bien belle activité en sécurité.

Dans le torrent de Gramusat, le sourire aux lèvres!

Le prochain rendez-vous est fixé en mars pour s'exercer en goulotte...

Zion national parc le paradis des parois de gres

2010-11-23T21:23:00.001+01:00

Zion, le paradis comme son nom l'indique.

Ici les voies font entre 100 et 500 mètres de haut. Pour faire simple ces grandes voies sont un empilement de belles couennes que l'on peut retrouver à Indian Creek, mais avec l'engagement et le gaz en plus.

Les falaises sont quasiment aussi grande que dans la vallée du Yosemite mais avec une concentration plus importante. Le couleurs sont hallucinantes, on passe du rouge à l'orange puis au blanc-beige, énorme.

Zion National Park

Le contraste des couleurs de cette vallée en fait un repère très convoitée des photographe du monde entier.

On est toujours 6 guides ou aspis à grimper et on se répartis les voies à faire. Nous avons commencer par "Monkeyfinger" avec Ben et Juju, une voie 3 étoiles sur 4

"Monkeyfinger" la ligne de fissure du milieu

9 longueurs entre 5+ et 7a+. Ben c'est chargé des longueurs dur à doigt et avec Juju on a fait le reste. Au final une voie assez dure et très belle, on la recommande.

6a !!!

Juju se régale en 5ème longueur dans "Monkeyfinger"

Le lendemain on se fait "Shune's Buttress", un must du coin de 8 longueurs entre 6a et 7a. On n'a pas été déçu, toutes les longueurs sont belles et il y a de tout, des dièdres...

des cheminée, des offwidth, et des fissures parfaites dans des murs lisses.

Et cerise sur le gâteau, avec la dernière longueur de 50 mètres en 6a fantasmagorique, juste parfaitement belle, que du bonheur.

du pure bonheur, je vous dis

Au troisième jour, le réveil est un peu rude et nos corps endolorie et un peu anesthésiés ne répondent plus trop au commande, c'est décidé aujourd'hui ce sera farniente, boutique et café.

Juju à l'attaque de L7 dans "Shune's Buttress"

Sur Internet, on prends la météo et apparemment les jours prochains vont être pluvieux ... On hésite entre rester ici et zoner en espérant une fenêtre clémente ou l'attrait d'aller voir comment est "Red Rock's" vers Las Vegas. Entre les deux nous hésitons mais je crois que plusieurs gai lurons veulent aller reposer leur moral sur des spits en dévers et se laisser tenter par la ville du vice

Des croix et des courbatures ...

2010-11-16T18:10:00.002+01:00

Oh la belle journée qui s'annonce

Après quelques jours de grimpe et une météo difficile nous voila bientôt sur le départ pour Zion.

A Indian Creek c'est allé très vite, nous n'avons pas trop eu le temps de nous attarder sur des projets, nous avons fait quasiment que du à vue.

Deg dans "Pitt bull terror" 5.11

Juju s'est très vite adapté aux fissures et a très vite fait son premier 7a on sight,

Juju dans "King Cat"

Ben est super doué pour ça et se paye un 5.13- à vue et un autre au premier essai (ça c'est de la perf).

"Ruby's cafee" à vue pour Ben 5.13-

Ben dans une voie sur coincement très technique "Mad cat" 5.12

Pour moi ça n'a pas aussi bien déroule que prévu, mais bon j'ai progressé en offwidth en faisant "Big guy" à vue

"Big Guy" 5.11- offwidth

(6c) mais cela m'a laissé quelques traces et je suis vite devenu une courbature sur patte. On torche quelques classiques comme "Scareface", un mythe depuis le livre d'Arnaud Petit sur les plus belles falaises du monde.

Pour la suite, si les températures nous laissent enfin sortir du lit, nous irons faire quelques grandes voies vers Zion.

Le fond de la poêle au réveil

Au début du trip on cherchait l'ombre, à présent nous luttons le soir pour ne pas geler sur place et la grimpe doit se faire obligatoirement au soleil. Les joies du désert avec des amplitudes thermiques de dingue ...

La suite à Zion

Des guides qui fissurent ...

2010-11-09T01:31:00.003+01:00

Et voilà, après un long voyage jusqu'à Denver nous louons une voiture pour nous rendre à Moab, 400 miles plus loin.

En passant on s'arrête dans un petit aérodrome pour que Juju se renseigne sur les sauts en parachute. Un américain en combinaison de vol nous alpague et nous voilà embarqués tout les trois, Ben, Juju et moi pour nous satelliser au dessus du désert. Quel coup de fouet pour une première !!! Merci Juju.

Le soir ont arrive à Indian creek et nous campons avec les autres potes déjà sur place, Rémi Sfilio et Pierre Labbre.
On commence tout doux, pour reprendre l'habitude pour moi, et pour apprivoiser les fissures pour Ben et Juju qui ne connaissent pas l'endroit et le grès de la vallée. Je les emmène faire une classique pour qu'ils sachent par quoi ils vont être mangés ici, et c'est parti pour l'adrénaline de la grimpe sur coinceurs, de la douleur des pieds et des combats sur coincements.

Ben progresse très vite, comme d'habitude, c'est même énervant.

et Juju n'a rien à lui envier, car dès le deuxième jour il torche sont premier 5.11 !

Les techniques pour arriver au sommet des voies sont diverses, c'est selon la largeur des fissures mais grimper dans le style américain est un long apprentissage....

Ci dessus, Ben en technique traditionnelle (donc, en mode du moindre effort)

Et Deg en technique américaine (technique débile qui consiste à forcer le plus possible jusqu'à vomir ...) et Juju et bien il fait ce qu'il peut!!!
A part les quelques éraflures par ci par là, rien à signaler. La vie suit son court à Indian Creek et la bonne humeur est de rigueur, surtout grâce aux 2 pyrénéens (Pierre et Rémi) qui nous font bien marrer.

Retour à la base : Indian Creek

2010-11-02T13:17:00.002+01:00

Rien de tel qu'un petit trip aux US pour se refaire une santé et acquérir un moral d'acier pour passer l'hiver.

C'est avec Julien Dusserre et Ben Guigonnet que je pars mercredi 3 nov pour l'Utah. Au menu 3semaines de fissures en grès rouge, avec quelques projet en vues :

- "Big Baby" : 5.11+ (6c+) et "Big Guy" : 5.11- (6b+) offwidth

- Un petit projet en 5.13 a voir sur place

-Un passage vers Zion pour faire des grandes voies et voilà

Du coup il va sûrement y avoir des petites photos sympa à voir dans pas très longtemps. A très vite tout le monde.

Rendez-vous ce soir au Grand Bivouac à Albertville

2010-10-22T13:26:00.001+02:00

Soirée rêves de cimes 20h30 - Salle de Maistre à Albertville dans le cadre du Grand Bivouac.
Pour la première fois en ouverture de cette grande soirée montagne, le Grand Bivouac accueillera plusieurs lauréats des Bourses Expé organisées conjointement par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne et le réseau de distribution Expé®.
Au programme, les images et témoignages de trois expéditions en Alaska, Colombie et Papouasie Nouvelle Guinée. Au total, un vrai feu d’artifice pour une montagne créative, originale, chaleureuse… et non dénuée d’humour.
Donc rendez-vous ce soir pour une première projection et présentation en public de notre dernière expédition en Alaska au Dénali de mai dernier.
En seconde partie de soirée : la projection de "Are you experienced ? Face sud du Nuptse" et "L’Eiger des mers" de Bruno Peyronnet.
Je serai heureux de vous voir ou revoir et répondre à toutes vos questions.
Fred
http://www.grandbivouac.com/programme.php + click sur la soirée de vendredi 22 à 20h30

Retour en France et retour à la réalité

2010-06-13T19:10:00.001+02:00

Voilà, l'expé et le voyage est terminé, place au jet lag et son rythme du sommeil imposé. Il va falloir faire vite pour se remettre dans le bain. La saison va commencer et il va falloir la rendre la plus productive possible pour pouvoir repartir vers de nouvelles aventures.

J'en profite alors pour me faire un peu de pub. Si vous voulez faire une course, progresser en escalade, vous initier à l'artif, partir sur une grande voie rocheuses sur plusieurs jours, apprendre la logistique de grande courses ou si vous connaissez des amis cherchant un guide, contactez moi ou donnez leur mon numéro.

Au retour d'un big wall de 10 jours en Patagonie, 2009

En ce moment seul la météo est un frein pour l'alpinisme car les conditions sont là ...et elles sont très bonnes.

Je vous rappel mon numéros 06 81 31 38 39, passez l'info.

Le Denali par la voie normale, une expé qui aurait pu encore mieux finir...

2010-06-08T04:43:00.000+02:00

Après notre premier objectif atteint avec le Mont Hunter nous devions aller nous acclimater pour gravir une voie en face sud du Denali, la "Direct Slovak" ou encore nommé la "Direct Tchèque" (il s'agit du même tracé).

Déjà en milieu d'expé nous avons dû nous résoudre au fait que nous ne pouvions y aller, car le début de la voie était complètement sec sur 600 mètres à vue d'œil. Alors, on s'était dit que nous irions sur "L'éperon Cassin", une ligne exceptionnelle, bien qu'un cran en dessous du projet initial.

Vue du camp de base (2200m) sur la face sud du Denali et l'éperon Cassin au centre, Tout ces petits fanions sont du matos enterré en dessous laissé par des groupes partis sur la voie normale du Denali

Mais notre premier objectif c'est fait un peu attendre à cause de plusieurs jours de mauvais temps et lorsque nous sommes partis, la voie en poche en 48h non-stop, après seulement 2 jours de repos, il ne nous restait qu'une dizaines de jours pour finir de nous acclimater sur la voie normale du Denali ("West Buttress") et faire la croix de la face sud.
Nous sommes donc partis vite, pour essayer de rattraper le temps perdu, à fond comme d'hab.
Il faut normalement 2 à 3 semaines à un alpiniste standard pour rejoindre le sommet du Denali par la voie normale, et encore, seulement 50% des inscrits y parviennent.

Le départ avec nos vivres pour 10/12 jours, les pulkas sont bien ficelées, ça va bourriner sévère.

Tout d'abord, il faut acheminer la nourriture au camp de base vers 4400m, parcourir les 17 kilomètres et s'acclimater suffisamment pour être à l'abri des MAM (Mal Aiguës des Montagnes). Nous n'allons mettre que 3 jours, en nous défonçant le dos et les jambes.

Sur le plat, c'est dément, mais dès que ça monte, c'est mutant lourd, mes hanches s'en souviennent encore.

On accuse le coup du non stop, des pulkas lourdes et de notre non expérience quant à leur maniement. Là encore on apprend, encore et toujours en expé ! Mais tout ceci va se faire par un incroyable beau temps, du jamais vu, cela dure depuis une semaine.
On apprend à construire un bon campement à l'aide de scie à neige pour hériger un mur protecteur avec des cubes de neige.

Le CB vers 4400m et ses murs de neiges.

Le temps de nous remettre un minimum sur pied, nous rejoignons finalement le sommet du Denali 4 jours après notre arrivé au CB, soit en tout une semaine après être partis de notre ancien CB vers 2200m, et il fait toujours beau !

Voilà avec quoi on a mangé durant 10 jours, attention c'est très bon malgré l'aspect.

Je ne vous cache pas que nous étions heureux d'être déjà arrivés au sommet de cette mythique montagne d'Amérique du nord, sont point culminant.

Un belvédère à 5 minutes du CB, sympa, non !?

La montée c'est déroulée normalement, en 2 jours, pour bien fignoler notre acclim.
Premier jour on part vers midi avec nos 2 sacs de 40 litres North Face bien pleins, mais légers. Petite tente, duvet, lyoph, réchaud et vêtements chauds, le stricte nécessaire. On rattrape assez vite la horde des "touristes" de la voie normale, chargés comme des mules, s'apprêtant à assiéger la montagne pour plusieurs jours.

Ah la queue leu leu ... horrible vision n'est-ce pas ?

Nous, nous venons quand même de passer plus de 3 semaines à monter descendre, à droite à gauche, certes, plus bas mais cela compte pour l'acclimatation.
On se retrouve au niveau des cordes statiques, eh oui, les rangers, au vu du nombre des candidats et surtout de leur inexpérience, ont installé des cordes fixes sur 150m de déniv dans une section à 50° en glace, pour éviter les accidents et faciliter le travail des guides américains qui ont souvent 3 clients sur leur cordées.
Alors, ça bouchonne sévère au pieds des stats. On décide de doubler tout le monde, à côté, en solo, en mode bi-pointe. Le rythme cardiaque d'un coup s'accélère, normal on est proche des 5000m d'altitude.
A la fin des stats on arrive à un petit col, d'où part une arête qui rejoint directement le dernier camp vers 5300m.

Ben remonte l'arête qui débouche sur le dernier camp

On file dessus directement, après s'être hydratés et avoir enfilé le masque. L'arête est étonnamment vertigineuse et le rocher n'est pas très loin, ce qui lui donne un certain charme, la "marche" est très esthétique. D'ailleurs des pieux à neige y sont installés tout les 20 mètres pour sécuriser la progression, même utilité que tout à l'heure (merci les rangers).
Cette journée nous avons pris la corde mais elle ne nous à pas été nécessaire, du coup en 3 heures nous avons atteint ce dernier camp.

Un changement de roche étonnant 30m avant le plateau au niveau du camp 5 vers 5200m

Nous nous installons, avec le luxe de pouvoir choisir le meilleur emplacement, déjà aménagé de murs de neige et d'un sol bien plat. En quelques heures le camp se rempli, de tous ceux que nous avons doublé à la mi journée.

On lui demande pas d'être confortable mais juste légère et pour ça il n'y a pas mieux

Du camp la vue est superbe sur la vallée, nous en profitons pour faire le plein de clichés.

Un petit promontoire juste à côté du camp nous offre une vue bien sympathique, à ns pieds le CB.

Le vent se lève durant le repas, nous nous réfugions dans notre micro tente de 1 kg. Il est 19h00 quand nous essayons de nous endormir. On sent que l'on est plus haut en altitude, car le sommeil est très difficile à trouver. D'ailleurs nous n'allons dormir que quelques heures cette nuit en passant notre temps à tourner en rond dans nos sacs de couchage. Jusqu'à ce que Ben craque vers 6h00 du matin et sorte de la tente pour préparer le petit déjeuner.
Au départ nous voulions dormir jusqu'à 8h00 et partir vers 9h-9h30, pour attendre le soleil si confortable et agréable au lever. Mais la lassitude et l'énervement dus à l'insomnie ont pris le dessus sur la froideur et l'ombre qui régnait au camp ce matin. Du coup ont se prépare vite, on rempli les thermos et à 7h20 on est partis.

"Denali Pass" vers 5600m

Le camp est silencieux, nous avons honte à l'idée de réveiller des alpinistes endormis, mais au moins on sera seul aujourd'hui pour savourer ce sommet. La montée jusqu'à celui-ci sera tranquille, en 4 heures, mais à chaque petite côte le rythme se ralentit, mais nous prenons notre vitesse de croisière et évitons de trop nous arrêter.

Le sommet est en vue, sa souffle un peu.

D'ailleurs, grâce à la technique que nous avons utilisée au Mont Hunter pour boire, on ne s'arrête pas souvent. On à enfilé un Camelbag de 2 litres de contenance directement sur les premières couches de vêtements, près du corps, ce qui maintient le contenu toujours liquide (merci Stéph Benoist).
La dernière montée, avant l'arête finale, sera la plus éprouvante au niveau du souffle et nous arriverons haletants au sommet de l'Amérique du nord, 6193 m.

Sur l'arête finale à quelques mètres du sommet

Un nuage orographique (cf définition en-bas *) va nous empêcher d'admirer le panorama qui s'étend désormais à nos pieds, nous essayons vainement d'attendre une demi heure mais rien n'y changera. Pourtant on apercevait une immense mer de nuages vers 4000m qui remplissait les vallées.

Voilà ce qu'on a loupé au sommet, une mer de nuage démentielle.

Nous redescendons et presque arrivés au camp, nous croisons les premiers alpinistes qui montent, ils sont interloqués par le fait que nous redescendions déjà, ils nous posent même des questions quand à notre possible arrivée au sommet !?

Le sceau au sommet du Denali apposé par des scientifique lors du calcul de son altitude

On enchaîne la descente au camp de base après s'être vite restauré. Nous nous surprenons à rire du fait que nous sommes déjà bien au chaud dans nos duvets au CB, alors qu'il ne doivent que tout juste arriver au sommet. Un petit mal de crâne nous gêne, mais je crois que l'acclimatation est terminée. Place à la suite des évènements, on l'espère.
Il nous faut à présent au moins un jour de repos et une fenêtre météo clémente de 48 heures, pile poil le temps qui nous est normalement impartit avant le vol retour vers la civilisation.
Il faut savoir que la météo en Alaska est très changeante et les prévisions difficiles. On a pu s'en rendre compte durant ce mois sur le glacier.

Il ne fait pas très beau sur le Mont Foraker ... Vue du CB (4400m)

Tous les jours nous allions demander aux rangers ce qu'il en était au niveau météo. Une fois sur deux c'était ce qu'ils avaient prévu, les autres fois, soit les perturbations étaient en avance, soit c'était archi faux. Difficile alors de partir serein dans des gros chantiers.
Arrivés au CB après la voie normale, il faisait encore très beau hallucinant, 10 jours consécutifs de beau ! La météo prévue est encore pas mal, pour au moins 2 jours, on se dit alors demain repos, car de toutes façons ce qui nous attend l'exige. Et puis banzai pour le sur lendemain en courant de journée pour au minimum 30 à 48 heures.
Sauf que le lendemain, la météo change, nous décidons d'attendre l'évolution sur une journée de plus, et voir si la pression remonte un peu. Il ne nous faut surtout pas de chute de neige. Il faut savoir que 5 cm de neige sur une face de 3000m : la petite coulée qui part du haut se transforme en bas en avalanche digne de se nom. De toutes façons on a un peu de marge sur le retour en ville par avion, on peut gratter 2 à 3 jours, on aura un peu moins de temps pour visiter l'Alaska...

Le lendemain, ce qui devait arriver arriva : il neige et la météo des rangers annonce une perturbation dès demain, puis l'apocalypse pour le surlendemain (50cm de neige et du vent) et annonce même sur le tableau "LIKEKY NUCLEAR, ANCHOR IS ALL DOWN" (= accrocher bien les tentes).

Tous aux abbris !!!

Dans nos têtes, il ne reste plus de doute quant à l'avortement de la suite de notre projet. On a ensuite confirmation de ces prévisions par un routeur météo de Chamonix, grâce à une autre expé de français. Notre but désormais est de retourner le plus vite possible au CB à 2200m pour pouvoir prendre l'avion avant que la tempête arrive, car on peut facilement attendre un avion-taxi plus de 3 jours quand une grosse perturbation fais rage. On espère partir demain matin car pour l'instant il neige à gros flocons, ranger maintenant serait trop chiant, avec toute cette neige qui tombe.
Le lendemain 20cm de neige ! mais il fait assez beau pour nous permettre de tout rempaqueter et ficeler sur les pulkas. Un grand chapitre s'annonce pour aujourd'hui, la descente avec nos "ski" si on peut appeler ça des skis. Ceux de Ben doivent faire un mètre à tout casser mais ils sont larges, les miens sont des reliques quand j'ai débuté le ski de rando au lycée, il y a 13 ans, des dynamic orange fluo, 70 au patin (donc partout !) que j'ai amputés pour les raccourcir à 1m30, un vrai régal. On a pas arrêté de réfléchir : comment va-t-on faire pour descendre dans les dévers et les côtes avec les pulka ? surtout avec nos chaussures l'alpinisme (souuuuuuuple !). Les premières descentes sont catastrophiques, on décide même de marcher en crampons plutôt que de skier, ensuite on commence à apprivoiser les bêtes, pulkas et skis. Ensuite cela devient même très amusant, quoi qu'un poil dangereux, au vu de la vitesse et de la non maîtrise des techniques de freinage...

Une bonne technique avec la pulka en laisse entre les jambes.

On va finalement rejoindre le CB sur le Kahiltna glacier au bout de 4h00 de glissade et une petite remontée quand même à la fin.
A partir de là, ça se goupille nickel, un orage fait des siennes entre nous et le CB mais une pilote c'est aventurée jusqu'ici, 10 minutes après notre arrivée. On charge tout dans l'avion et on décolle immédiatement pour Talkeetna notre point de départ.

Sale, moi !

Pour un retour rapide, ça s'en était un.

Belle orage, mais sympa quand même la vue de l'avion ...

Je vous laisse imaginer la suite, hamburger géant, bières et toutes les petites joies qui font que l'on est bien, après 30 jours dans la neige.
Voilà notre expé s'arrête là mais notre esprit est à nouveau plein d'images et encore quelques rêves qui sont désormais réalisés, mais bien d'autres sont nés durant ce voyage.
Ah c'est dure les expés, ça n'arrange rien avec les copines et le désirs de repartir à nouveau.

La bise à tous c'était vraiment énorme l'Alaska en 2010.

Merci à tous et plus particulièrement à :
- ma maman qui à retranscris mes propos par téléphone satellite
- Petzl, qui à été le premier à me suivre
- Béal
- Montura
- Bourse Expé 2010 et ses partenaires : CAFF, Expé, North Face, Petzl, Montagne Mag,...
- Julbo
- Tous ceux qui nous ont envoyé des SMS sur le tel sat
- Le V-Crew pour l'ambiance au camp de base
- et Cécile qui m'aide à supporter le mauvais temps en toutes circonstances

A la prochaine, continuez à me suivre, je ne vous décevrai pas ...

* Ces nuages se forment lors du franchissement du relief par un flux d'air assez fort et stable. A l'approche du relief la particule est soulevée (l'altitude augmente), donc la pression va diminuer de même que la température. L'humidité augmente alors et l'on assiste à la formation du nuage orographique.

Première expérience du mode non-stop avec l'ascension de "Moonflower Butress"

2010-06-02T08:03:00.001+02:00

Récit de la voie comme si vous y étiez ! (suivez le récit à l'aide du topo)
35 longueurs, 1300m, grade 6 = cotation Alaska (sur 6), 5.8, A2, M5,AI 6 (cotation glace) + 700m pour atteindre le sommet.

Topo de "Mooflower Buttress"

Départ lundi 17 mai à 7h30 de la tente du camp de base. On suit les traces de pieds des 2 anglais partis plus tôt. Arrivée au pied de la face, ils sont dans L4.

Ben en corde tendue après la rimaye

On passe la rimaye à 9h30 et c'est parti pour 35h30 jusqu'au sommet. Ben avale les 4 premières longueurs en corde tendue (1h30). On a déjà rejoint les anglais ! Pendant 3 longueurs on grimpera en dessous, puis à coté d'eux dans les "twin runnels", une sorte de goulottes parallèles.

Dans la 2ème longueur des "Twin Runnels"

On en profite pour les doubler avant la 1ère longueur clef "The Prow". On apprendra au retour qu'après une nuit vers R14 ils ont battu en retraite à cause de gelures aux doigts. Un des 2 anglais n'avait pris qu'une seule paire de gants, les beignets !!!

Fred dans "The Prow" (L8)

Cette longueur est en A1 puis A2. Je vais la faire entièrement en libre avec une fuite en avant de 6/7 mètres sans protections.

Dans la longueur au niveau du dernier point je me suis dit soit je débranche le cerveau et je file sur la fine couche de glace, soit je fais de l'artif en cassant celle-ci et plaçant des protections dans la fissure bouchée par la glace. Finalement après 2 secondes de réflexion et 10 minutes de terreur, je suis passé avec la première méthode, non sans mal (grade 6 en glace).

R8 après 4h00 d'ascension. Ben prends la suite sur 2 grandes longueurs en commençant par un pendule pour rejoindre une belle goulotte, grade 4+/5. Je fais L11, "Tamara's traverse", c'est 35 m de trav. à 80° qu'il faut nettoyer, sous la neige c'est que de la caillasse dégeu, une heure en tout pour en venir à bout. Ça fait 8h30 que l'on est partis.

Fred dans Tamara's traverse (L11)

On fait 3 longueurs en corde tendue sur la première bande de neige et on arrive à R15 sous l'énorme champignon de neige-glace. Ben va se faire plaisir avec un petit passage en M5.

Ben sous le méga champignon de L16

Il fait relais au pied de "The Shaft". C'est le 2ème passage clé de la voie. C'est une fine goulotte de 3 longueurs en grade 6 . Dans la 1ere longueur, la plus dure, il y a un bouchon de neige tout en haut. J'ai du nettoyer le bouchon puis passer le dévers en tapant à l'aveuglette au dessus du petit toit.

L17 Fred dans la longueur clef de "The Shaft" avec le bouffon de neige en haut

Une fois passé cela on grimpe plus détendus, on sait que l'on a fait le plus technique.

On arrive sur la 2eme bande de neige après 14h00 d'ascension, on décide de faire notre 1ere pause, on est éclatés mais contents, R19. On pensait s'arrêter 2 heures, mais on va finalement rester 5 heures car le jetboil, notre réchaud, fonctionne au ralenti. On a besoin de faire 6 litres pour remplir les camel bags, le thermos et pour les lyophilisés. Et aussi, pendant cette pause on s'endort à moitié.

Le mont Foraker lors de la première pause vers minuit Relais 19

On repart un peu requinqué, il est 4h00 du mat. Il n'a jamais fais nuit noire, limite pas besoin de frontale. On avait une Tikka XP chacun et cela suffisait largement. Ben va se charger de la longueur avec 3 pendules et de l'A2, "The Vision", il libère la partie en A2.

A 9h00 du mat on commence en corde tendue la 3eme bande de neige ça fait 24h00 que l'on a passé la rimaye. On commence à être fatigués et le rythme de progression s'en fait sentir. Heureusement, il ne nous reste que 2 longueurs grimpantes, une en grade 4 et une autre en M5, Ben se chargera de cette dernière. Pour ma part, je ne me sens pas en état de faire une longueur technique. Je m'endors même, en assurant Ben ! Cette 29ème longueur en M5, c'est une offwidth et au fond il y a de la glace, ce qui rend la grimpe déversante...

Ben dans L20 après la première pause

Il est midi quand on arrive sur la dernière bande de neige qui mène au sommet de la voie sur une corniche. Ça fait 27h00 non stop qu'on est partis. Je repasse en tête pour 3 longueurs et demie en corde tendue.

Dans la dernière bande de neige L30-33, le vent souffle au dessus de la corniche

On avance au ralenti. On met 3h00 pour faire ces longueurs en neige à 50°, au secours ! On fait une pause sous les rochers avant la corniche. Pendant 1h15, le temps de manger un lyoph et boire un coup. On est en plein soleil c'est cool. Mais au dessus de nous le vent souffle fort et des spindrifts nous mouillent toutes les 5-10 minutes.

On repart vers 16h pour le sommet de la voie, le vent c'est calmé, on a de la chance. 1 heure après nous sommes sortis de Mooflower Butress après 31h30 d'ascension.

Juste après le sommet de la voie, vers la corniche

On est contents mais il reste à aller au sommet du Mont Hunter et redescendre aussi la longue arête ouest de 7 km. Heureusement les conditions d'enneigement sont avec nous. Après les 5 jours de mauvais et de neige, on pensait que l'on allait brasser jusqu'à la taille, mais le vent à tout soufflé et l'on marche sur de la neige dure sculptée par le vent, dément...

Après le sommet de la voie, on est sur le chemin du sommet ; la neige est toute soufflée

On met 4 heures pour aller au sommet 700m plus haut. Il s'agit, la plupart du temps, de marche, il y a juste 2 sections où il faut regrimper avec les engins, max 60°. A 21h00 nous sommes au sommet du Mont Hunter, 35h30 après avoir commencé. On a réussi.

35h30 après le passage de la rimaye au sommet du Mont Hunter

Une nappe de brume nous envahi, cela ne nous arrange pas car on ne connaît pas la descente. finalement ça ce découvre et on file en bas, pour 12h30 de descente !!!

Une partie de la descente ...

A minuit et demie on se fait une dernière pause sur l'arête pendant 1h30, on en profite pour faire un micro sommeil d'une demi heure. Heureusement à partir de là , à notre grande surprise toute la suite de l'arête est jalonnée par des fanions, résultats d'expé antérieures.On redémarre donc vers 2h00 du mat pour cette interminable arête effilée, cornichée et crevassée. On est exténués mais ça passe toujours mieux lorsque l'on descend.

Dans la traversée de l'arête, il faut rester vigilants.

On atteint le glacier vers 8h30, on a réussi à prendre un raccourci qui nous a fait gagner peut-être plus d'un kilomètre d'arête. Par contre nous avons fait un rappel entouré de séracs et traversé un glacier bien crevassé avec des ponts hallucinants. (pas de photos, trop pressés à cause du danger)
Nos pieds sont extrêmement douloureux car à l'intérieur des chaussures, c'est ambiance tropicale. Chaque pas est un supplice de brûlure et il nous faut rejoindre le CB.
A 10h00 le cauchemar s'arrête nous sommes épuisés et nous nous écroulons dans la tente après plus de 48h00, ouf !

Oh! les têtes de zombies ...

Nous sommes conscients d'avoir réalisé notre plus belle ascension, aucune longueur n'est à jeter, tout est extrêmement raide, la difficulté est soutenue et l'engagement omniprésent. Il n'y a pas d'équivalent en France, notre expé est déjà une réussite, quel soulagement.
Après quelques discussions avec les Rangers, nous avons appris que les répétitions de cette voie était déjà peu nombreuses, mais qu'encore moins allaient au sommet (environ 15) et de ceux-là encore moins avait fait la grande boucle par l'arête, surtout en 48 heures !

En redescendant du McKinley

2010-05-31T18:36:00.000+02:00

Projet réussi, même si ce n'était pas par la voie "royale" qui était prévue !

De retour au camp de base à 14.000" hier soir les perspectives n'étaient pas trop bonnes, bien que conformes aux prévisions : dégradation prévue dès lundi - 50 cm de neige et du vent "Anchor. all down" dit le panneau des rangers.

On prend tous les paris ; pour ma part je suggère " zone Anchorage, redescendez tous sur la terre ferme , si vous voulez une chance de reprendre l'avion avant la tempête".

Avec ces prévisions, qui sont également confirmées par une équipe de français qui ont un routeur à Chamonix, Fred et Benjamin ne vont pas prendre le risque de rejoindre la face Nord. Il ont besoin d'une journée pour rejoindre la face et de 2 jours de grand beau pour atteindre le sommet par cette voie nettement plus technique que la face qu'ils viennent de gravir. Donc techniquement pas possible en une seule journée de beau. Des regrets pleins leurs chaussures, mais remplis du bonheur d'avoir réussi une jolie partie de leur projets, ils vont replier les tentes et remplir les pulkas pour redescendre au CB et rappeler le taxi.

Entre temps Antoine et ses copains sont rentrés ce matin en France.

on vient de rentrer en France avec les copains, ce matin à Genève !

"je m'en suis voulu pour le coup des photos de l'autre fois, je ne l'ai pas fais de suite en arrivant à Talkeetna et après c'était foutu ! du coup en regardant nos photos, j'en ai trouvé quelques unes pas mal de Fred et Ben au Camp de Base". Merci Antoine !

Au sommet du McKinley, Denali National Park, Alaska

2010-05-29T23:02:00.002+02:00

21h30 en France samedi 29 mai, 10h30 en Alaska Frédéric Degoulet et Benjamin Guigonnet sont au sommet Sud du Mont McKinley, le plus haut sommet de l'Amérique du Nord qui culmine à 20.320 pieds - 6.194 mètres.

Lors de notre entretien téléphonique vendredi matin (jeudi 27 à minuit sur place), ils avaient annoncé un départ vendredi matin de bonne heure afin de profiter du beau temps annoncé jusqu'à samedi.
Ils prévoyaient de faire le sommet en non stop, avec seulement des arrêts pour faire de l'eau, manger un bout ; si besoin faire une courte halte pour dormir.
Au vu des horaires, il semble qu'ils aient bel et bien enchaîné les 2000m en non-stop !
Ils sont seuls au sommet, dessous une mer de nuages. Ils en profitent un peu et attendent que la vue se dégage pour quelques clichés avant de redescendre au camp de base à 14.000 pieds.

Incroyable : il fait beau depuis 10 jours, du jamais vu !
Une lente dégradation est attendue à partir de samedi ; la météo est donnée par les rangers présents au camp 14.000 feet où une tente est en permanence prête pour les premiers secours avec notamment un caisson hyperbarre.

Le topo annonce 8 à 16 heures pour rejoindre le bas de la voie Cassin depuis le camp de base du McKinley - une descente de 1000m qu'ils pensent faire en 3-4 heures, avant de remonter les 3000 m pour le sommet Nord a une altitude de 19 470 pieds, soit 5 934 mètres.

En fonction de leur état de fatique et du temps, ils feront comme d'habitude : montée en non-stop, des arrêts pour manger et faire de l'eau pour les Kamelbacks.
NB : nous n'attendons pas de photos avant le retour à la civilisation, car pour l'instant ils n'ont pas pris le PC et que notre équipe de skieurs n'a pas eu le temps de m'envoyer de photos, le disque dur est donc en attente à Talkeetna. On devra donc se contenter d'un court récit de leurs exploit.

Sur la voie "normale" du McKinley pour paufiner l'acclimatation

2010-05-27T22:25:00.000+02:00

Après seulement 2 jours au camp de base (un peu de repos mais sûrement pas assez compte tenu de ce qui nous attend et du flash que l'on vient de faire) on charge les pulka direction le McKinley pour finir notre acclimatation sur la voie normale, la "West Butress".
On remonte le glacier Kahiltna en faisant étape à trois camps 2600m, 3100m et 3600m et un camp intermédiaire avant de rejoindre le "Médecin camp ou 14000 feet camp", le vrai camp de base d'où l'on va commencer à grimper.
Jusqu'au "camp 14.000 feet " c'est plutôt une approche à ski de randonnée sur une pente relativement douce. Ceci dit, c'est tout de même 10-12 miles à tirer nos pulka chargées de 60 à 70 kg avec 15 jours de nourriture, des tentes et tout ce qu'il faut pour finir notre expé.
On passe près des superbes faces du Foraker 5304m (moins prestigieux que le Mc Kinley, le Foraker (5304 mètres) est relativement déserté et du Mont Hunter (moins élevé que le Mc Kinley mais plus difficile techniquement, mais vous le savez déjà).
Mardi 25 on est "enfin" arrivés au camp de base du McKinley à 4400m.
On est claqués par l'effort physique que l'on vient de fournir ces 4 derniers jours à tirer notre matos. Mine de rien on vient de faire en 4 jours ce que la majorité fait en 8 jours. On va récupérer un peu avant de repartir. On est une petite centaine actuellement au camp de base. On a rencontré un copain guide, croisé à l'hôtel à Talkeetna, qui nous a prêté sa scie à neige et on s'est construit un mur de blocs de neige autour de la tente pour nous protéger un peu ; c'est pas du luxe, mais du juste nécessaire pour bien récupérer le temps qu'on passe au camp.
On va se reposer encore 2-3 jours, on monte 1000m et on y passe 1 nuit, on redescend pour un peu de repos et ensuite si la météo est bonne on file au sommet direct.
Le McKinley par la face west normale (27 km environ - 2000 m de voie au dessus du camp de base). Ensuite si tout va bien on enchaîne direction la face sud avant de rentrer.

Et pendant ce temps là, nous en France on prend des congés, au soleil, sans internet...
NB : je n'ai toujours pas reçu le mail annoncé il y a une semaine, pas de photos... mais je ne désespère pas, l'équipe de skieurs est, si j'ai bien compris, rentrée en France. J'espère pouvoir croiser l'un de ces compères ce week-end en Savoie.

Mont Hunter en 48 heures AR, 1er objectif réussi

2010-05-20T13:14:00.000+02:00

"Moonflower Butress" ou "North Butress" (tracé jaune sur la carte) au Mont Hunter 4440 m

2000 mètres de face nord en grade 6, 5b et une longueur de A2. Et après, ce n'est pas fini, il faut redescendre par une longue arête.
Objectif rempli !
Vers 23h00 mercredi 19 mai Frédéric Degoulet et Benjamen Guigonnet étaient de retour au camp de base après 3 jours de grand beau temps passé dans une course au Mont Hunter.
"On est complètement léthargiques, les jambes ne répondent plus bien" déclare Frédéric.
"Mais on est tellement contents d'avoir réussi ce premier objectif de notre expé. On a mis 31 heures jusqu'au sommet et 17 heures pour redescendre par le "west ridge" sur la crête (5 à 7 km) mais au bout on a trouvé un passage plus direct pour finir la descente. On était au sommet vers 20h30 - 21h00, c'était super... vous verrez sur les photos que je vous enverrai plus tard.", précise encore Fred avant que la ligne, mauvaise ce soir, ne se coupe.
En ce moment ils récupèrent de ces trois jours intenses ; les trois skieurs doivent aussi rentrer aujourd'hui de leur trip pour un peu de repos aussi.
Ensuite avec le permis du McKinley en poche Frédéric et Benjamin partiront pour leur dernier objectif, maintenant bien acclimatés et riches de cette première croix en Alaska.
La suite au prochain épisode photo.

une longue course non-stop en cours

2010-05-18T21:53:00.001+02:00

Comme prévu on a mis les voiles après la tempête. En fait on est parti tard, vers 9h30 ce matin pour attaquer la goulotte du Mont Hunter (1200-1300m de voie + 600-700m jusqu'au sommet).
Heureusement il n'y a pas de vent et on est bien au chaud dans nos doudounes.
Il est minuit, il fait jour et on s'est juste arrêté pour faire de l'eau (fondre de la neige pour remplir nos gourdes) et boire un peu.
On est actuellement à peu près au milieu de la voie, on à doublé une cordée qui était partie avant nous ; en ce moment elle est loin en bas.
Nous avions sous-estimé cette voie ; c'est super dur. C'est aussi raide que certaines grandes voies d'escalade que j'ai faites. C'est même déversant dans la goulotte lorsqu'on tombe sur un caillou coincé et qu'il faut passer par dessus.
Comme annoncé, on va faire du non-stop (juste des arrêts pour faire de l'eau).
On pense arriver au sommet vers 7h00 du matin ici (17h00 en France).
Pour redescendre on avisera en fonction de la météo et des conditions, on a plusieurs options : soit on enchaîne sur 7 km d'arête, soit on bifurque dans un couloir, mais ensuite nous aurons une longue marche pour rejoindre le camp de base et s'il fait très mauvais, on descend en rappel ce qu'on a monté.
A demain pour la suite...

De belles images en attendant la suite

2010-05-17T20:53:00.002+02:00

Camp de base dans la tempête

trois skieurs en partance pour un nouveau couloir :
Chu - Sylvain Rechu, Skix - Antoine Bletton, Spenc - Thomas Gautheron

Ce qui est bien avec ces 2 équipes françaises en même temps au même endroit, avec des projets différents, c'est que l'on peut suivre leurs expés parallèles, sur 2 blogs. Je vous invite à consulter : http://sultanaride.blogspot.com/ pour une autre vision.

La tempête dure... la concurrence accoure

2010-05-15T21:30:00.000+02:00

Tout va bien, mais la tempête se prolonge (froid, neige, du vent mais pas tout le temps). Le départ est reporté à lundi matin... de bonne heure.
Entre temps le bouche à oreille a marché sur les bonnes conditions des voies que Fred et Ben ont prévu... et tout le monde accoure, venant de tout l'Alaska Range, des vallées d'à côté... pour l'instant 7 sept cordées sont dans les startings blocs.
Donc lundi matin, comme annoncé, départ pour 2 jours et une dernière acclimatation sur le Mont Hunter.

Nouvelles du camp de base

2010-05-12T19:17:00.002+02:00

Après avoir passé une nuit au Peak 12200 le mauvais temps est là, jusqu'a vendredi et du gros cette fois ci. On attend patiemment que ça passe. Il tombe de la neige, 20 cm, pour l'instant mais sans vent. La tempête est prévue pour jeudi et vendredi.

Depuis le somment du Peak 12200 feet, on voit, en bas à gauche, la goulotte que l'on a faite Mini Moonflower ; elle sort au petit sommet. A droite, la grosse montagne, c'est le Mont Hunter, avec la voie que l'on veut faire Moonflower Buttress, au centre de la face. Beaucoup plus imposante celle là.

Montée au Peak 12200 feet, en bas le Glacier de Kahiltna où se trouve le camp de base

Le camp avancé au sommet du Peak 12 200 feet

Depuis le sommet du Peak 12 200 on voyait non seulement le Mont Hunter, avec notre objectif en face Nord, mais aussi la face Sud du Denali. C'est la première fois qu'on la voit en entier cette face de 3000m de haut.Imposante elle nous oblige le respect et l'engagement prend ici en face de nous tout son sens.

LA FACE SUD du Denali, depuis le sommet du Peak 12 200 feet. Au centre on devine un éperon, sur l'arête c'est la voie de l'éperon Cassin

Au CB on passe le temps comme on peut. Jeux de cartes, lecture, eh oui j'en suis à mon 2ème bouquin en 10 jours ! Bricolage de l'igloo pour toujours plus de confort, petits plats mijotés...
NB : les messages (gratuits) envoyés sur notre Telsat. C'est super appréciable, continuez c'est dément.
http://messaging.iridium.com/ -
Telsat Iridium Frédéric Degoulet : nr 8816 32519063

Mauvais temps au camp de base, on joue aux cartes et on bouquine,
à 5 dans la même tente pour passer le temps

On a refait a neuf l'igloo qui commençait à s'affaisser et on utilise les pulka pour faire des coffrages afin d'améliorer l'entrée.

On a aussi refait tout l'intérieur, pour avoir de la hauteur de plafond et plus de rangements.

En attendant que la tempête passe

2010-05-11T22:17:00.001+02:00

Comme annoncé on vient de redescendre de notre petite acclimatation à 3800m, cool sans problème.
Nous apprenons que nos trois copains skieurs ont réalisé l'un de leurs objectifs : Kahiltna Queen (3750 m). La descente est intéressante et technique à skier, exposée tout du long, surtout sur l'arête : la 1ère descente intégrale selon les Rangers.

Tranquille au camp de base
La météo transmise par les Rangers pour les prochains jours n’est pas bonne : une tempête est annoncée pour les 2 prochains jours – neige et vent au programme – reportée d’une journée car aujourd’hui c’était grand beau, explique Frédéric.

En attendant que mon PC soit chargé, un petit brin de causette avec la coordinatrice des transferts en permanence sur le glacier nous a donné l'opportunité d'une livraison de quelques bières en provenance d’Anchorage -profitant de la livraison d'un réchaud pour une équipe d'alpinistes.

Aujourd’hui on a profité de notre temps libre pour refaire notre igloo cuisine – remis de la neige beaucoup de neige dessus (le toit descendait de trop), bien tassé en montant dessus et aujourd’hui on a recreusé à l’intérieur, en mettant des rangements de partout – un « hôtel-restaurant » 5 étoiles maintenant. Notre permis pour le Denali n’est valable qu’à partir du 18 mai ; donc avant cette date nous n’avons pas le droit de prendre, ne serait-ce que le début de la voie normale pour notre acclimatation.

Un jour où il faisait mauvais, on a construit un vrai igloo avec des blocs de glace, traditionnel, à l’ancienne, un petit confort supplémentaire, bien à l’abri nos toilettes sont face au Mont Foraker (5304m), le projet de nos amis skieurs, le 2ème sommet le plus haut d’Alaska.

Le coup d'après:

Alors en attendant, vendredi dès la fin de la tempête, nous allons faire le Mont Hunter. Nous avons surtout analysé les voies pour redescendre en évitant les dangers de l’arête cornichée ; nous allons partir pour environ 2 jours non stop.
Au retour 2 ou 3 jours de repos, le temps de récupérer, auprès des Rangers, nos permis pour le Dénali.
Ensuite départ pour 15 jours, sans retour au camp de base :
Objectif : acclimatation sur la voie normale du Dénali (arête ouest) pendant 7 jours ; avec notre acclimatation actuelle nous pouvons monter sans souci jusqu’à 5500m.
Redescente et direction la vallée d’à côté pour faire la face sud du Dénali.

Retour sur le précédent message et décryptage : La photo du mec tout nu ? eh oui, c’est moi, Fred. Après la douche
La douche : une petite toile, un espace creusée dans la neige – il fait chaud dessous – une gamelle d’eau chaude et c’est top.
Dans la goulotte, Ben dans le passage le plus dur, pas top en condition, sorti en 1heure.

Un prochain message vous présentera "le luxe du camp de base à la française", le pic d’acclimatation de ces derniers jours, une photo de Moon Flower Buttress -un prochain objectif- avec à côté la goulotte (600m – grade 5 en glace) qui vient d'être faite .

Alaska Range, une goulotte dans Mini Moonflower

2010-05-09T21:19:00.004+02:00

Retour en arrière de 2 jours - après une première douche au camp de base.
Pour plus d'info sur la "qualité et la chaleur de la douche" je leur poserai la question demain ; je n'avais pas vu le message quand je les ai eu au téléphone.

Première goulotte jusqu'au sommet : Mini Moonflower

avec une corniche à percer pour sortir sur l'arête sommitale

et une dernière photo mystère : à vos jeux !
Serait-ce l'atterrissage d'un nouvel arrivage pour le Mont McKinley en express ?

En partance pour un "petit 4000m" d'acclimatation

2010-05-08T18:26:00.002+02:00

Il est 7h30 du matin au Dénali National Park & Reserve – on se reveille tout juste, tout va bien !
Hier, On a fait la Goulotte Mini flower située à 600m à gauche de Moon flower Buttress, c’est cool.
Aujourd'hui on part faire "un petit 4000 m" pour l'acclimatation et on va passer une nuit là haut sur portaledge. "une montagne sans nom."
Alors rendez-vous dans deux jours, au retour, pour faire un nouveau point.
nb: le PC ne charge pas bien avec le panneau solaire, donc pas de transfert de photos pour l'instant. Au retour du petit tour, ils vont demander aux rangers un peu d'électricité...

Est-ce comme vous l’imaginez ?

2010-05-07T14:43:00.002+02:00

On savait que c’était, grand, oui, là c’est sûr que c’est grand ! c'est tout ce qui vient à l'esprit de Ben et Fred quand je leur pose cette question au téléphone. Il faut dire qu'il est minuit pour eux au Denali.
Il y a un peu plus de neige que nous l’avions prévu. Du coup il y a pas mal de corniches de neige sur les arêtes et sur le sommet des voies. "Le premier objectif, en fait on va sûrement le faire à la fin du fait de ces grosses corniches, des gros champignons de neige, sur la voie il y a ces corniches qui font peur. Des grosses, on les voit de tout en bas alors qu’on est 2000 m en dessous..., répète Frédéric.
En attendant on va peut-être faire en premier la face sud du Denali, mais il faut d’abord qu’on s’acclimate en douceur, on s’en est donné les moyens en programmant 4 semaines sur place.
Mercredi il a neigé un peu on est resté au camp. Jeudi on va faire « Mini flower » une goulotte de 400m pas très dure pour continuer l’acclimatation progressive et faire des globules.

Vous le saviez sûrement, en arrière plan du camp de base "Moonflower Buttress" ou "North Buttress" au Mont Hunter (4440 m). ce qui "devait" servir de terrain d'acclimatation et de premier objectif : 2000 mètres de face nord « technique » en grade 6, 5b et une longueur de A2. Mais il y a trop de neige et de risques pour l’instant, on verra plus tard.

Le camp de base est à 2000m sur le Glacier Kahiltna et à 100km de Talkeetna, soit une heure d'avion et un "atterrissage" sur le glacier avec des skis. Le Camp est isolé au milieu d'un paysage sauvage composé de blanc et de roches. Les rangers y ont un camp ; il y sont en permanence et fournissent la météo.
"la valise bleue" sur la photo est un pulka, une luge qui sert à transporter le matériel lors des parcours d'approche à ski - une bonne façon d'épargner le dos ou de limiter les portages - ils peuvent ainsi porter plus de matériel un sac à dos + le pulka.

Sur le camp de base, tous les jours où il fait beau, il y a entre et 4 et 6 avions qui débarquent 4 personnes. Ils arrivent et restent soit une journée pour préparer les sacs, soit ils partent directement sur la voie normale du McKinley. Ils ne restent jamais plus longtemps. Ils partent pour 18 jours environ.
Ils partent directement pour s’acclimater sur la voie. Ils font une dizaine de camps avant de faire le sommet ; ils dorment une ou deux nuits à chaque camp. Ils font 300-400m de dénivelé par jour et redescendent au camp précédent.

Un peu de "culture générale" pour les non initiés :
Le Mont McKinley dont le nom local Denali signifie « The High one » a été baptisé McKinley en 1897. Cette montagne a deux sommets principaux: le sud qui est le plus haut (6194 m) et le sommet nord (5934 m).
C’est la plus haute montagne de la terre, de cette altitude à cette latitude (63° de latitude Nord).

Elle se caractèrise par un climat extrêmement froid et sa position géographique (cercle arctique) aggrave la sensation d’altitude et de mal des montagnes. Le coté positif de cette position géographique est qu'il y a plus de 20h de soleil par jour.

L’ascension de la voie normale est très fréquentée et localement bien organisée (accès en avion, camps, gestion des déchets).
On compte des dizaines d’itinéraires plus ou moins techniques ; en dehors de la voie normale (80 % des quelques 1200 alpinistes prennent cette option chaque année), seuls quelques itinéraires sont fréquentés régulièrement :
- Le glacier Muldrow, itinéraire de la première ascension.
- L’arête Ouest (West Rib), un itinéraire non exposé relativement direct jusqu’au sommet. Une ascension techniquement abordable en neige et glace avec de bons emplacements de camps.
- La Voie Cassin, superbe itinéraire technique sur le versant Sud qui mène directement au sommet.
- En 1984, Tono Križo, František Korl et Blažej Adam de l'association slovaque d'alpinisme escaladent la voie directe, connue aujourd'hui sous le nom de Slovak Route, sur la face sud de la montagne, à la droite de la Cassin Ridge. C'est cette route qu'ont choisi Fred et Ben.
Cette face est l'archétype même de l'engagement total en montagne, le gros morceau de l'expé, 3000 mètres de face, dont quasiment 2000 m de goulotte en grade 6 et une longueur en 5c expo.

un début prometteur

2010-05-04T08:45:00.010+02:00

Partis en avion taxi de Talkeetna dimanche matin de bonne heure avec leurs 200kg de matériel et de nourriture pour un mois ils se sont fait déposer au camp de base au pied de l'Alaska Range.

"c'était un vol dément, nous étions tous les 2 seuls dans l'avion avec le pilote."

L'installation au camp de base est parfaite. "nous avons trouvé un grand igloo sur place et l'avons customisé. Il est assez grand pour nous accueillir ainsi que nos 3 copains français venus faire du couloir à ski." La tente pour la nuit est quant à elle bien abritée du vent dans la glace.

Dimanche : un premier repérage pour le premier objectif d'acclimatation dans le "North Butress". Même si les conditions sont bonnes il y a beaucoup de neige, donc de forts risques d'avalanche. il va falloir attendre 4 à 6 jours.

Hier lundi 3 mai : un premier sommet pour l'acclimatation : le Mont Frances - 3800m. 1200m d'arête avec des petits passages d'escalade en 4+ et de la grimpe avec les piolets en M5, pour les spécialistes.
"La journée il fait beau, mais dès qu'il y a un poil de vent, ça meule sévère : environ 0°C en plein soleil. La nuit aussi il fait -10°. La météo est nickel pou l'instant mais ils annoncent du vent demain le 4 et le 6 mai. On va voir ce que ça fait."

Voici les dernières nouvelles du camp de base reçues cette nuit.

Le téléphone Satellite marche bien, ainsi que la liaison modem comme vous pouvez le constater.

Direction Tahiltna glacier, le camp de base où tout commence

2010-05-02T04:11:00.014+02:00

On est finalement partis d'Anchorage et on a réussi à faire les courses sur le trajet. On a pris 80kg de nourriture et je crois bien que cette fois-ci on ne va manquer de rien. Au bout de 3 expés à se restreindre j'ai pris les devants.

Arrivés à Talkeetna, dernière ville étape avant le camp de base, on se sent déjà un peu mieux. Une bonne atmosphère règne ici, les gens sont sympas et très accueillants.

A l'office des Rangers du Parc National du Dénali

On s'est fait brieffer par les Rangers du Denai National Park avant d'obtenir notre permis d'ascension du Dénali et notre "pot à caca" (obligatoire pour tout le monde).
Puis direction pesage de notre matos et de la nourriture chez Talkeetna Air Taxi, l'agence qui va nous déposer au camp de base sur le glacier (unique moyen de transport).
Au total pas moins de 200kg de matos et nourriture à transporter. On est parés pour affronter les tempêtes du massif et attaquer les montagnes.

Ben joue au pilote à l'agence Air Taxi

Anchorage

2010-04-28T23:13:00.006+02:00

Après 26 heures de voyage et 2 escales nous sommes arrivés à l'aéroport d'Anchorage à 2h30 du matin. Bien que nous voulions dormir dans un bon lit moelleux, on a dormi comme des pauv'bêtes sur les sièges de l'aéroport, car ça ne valait pas le coup de chercher un hôtel à cette heure là.

Puis vers 7h00 on décide de se rendre en ville pour trouver un hôtel pour la prochaine nuit et pour pouvoir déposer nos bagages (6 sacs en tout). On a trouvé un hôtel un peu miteux mais pas trop cher et on part à la découverte de la ville.

On se ballade, on prend un petit déjeuner et on s'aperçoit très vite que cette ville est assez moche. Il n'y a rien à faire et on entends des avions décoller toute les 5 minutes. On s'organise pour faire les courses demain en bus, pour un mois d'expé ! Ça va être sympa ça.

Pour résumer, on est atomisés par le voyage et un peu déçu par cette ville, mais on nous avait prévenu que c'était pas Montmartre. Il faut vite que l'on rejoigne Talkeetna, que l'on règle les papiers pour accéder au Park national du Dénali et qu'ensuite on soit dans notre élément, la montagne.
Bonne journée à toutes et tous.

Bourse Expé® pour un nouvel engagement !

2010-04-21T21:24:00.011+02:00

Bourses Expé® 2010 : Un projet d'expédition original, dans le cadre d'un sport de montagne, qui se déroule entre le 1er mai 2010 et le 30 juin 2011 ! Je viens d'apprendre que nous sommes Lauréat. Rendez-vous est pris vendredi 23 avril au siège social d’Expé à Pont-en-Royans, pour la remise à 5 équipes de lauréats d’une bourse Expé® 2010. Une super occasion pour rencontrer tous les partenaires, partager toutes nos envies et finaliser la préparation de notre expédition.

Vous allez me dire : Mais où il va encore celui-là ?!

Après avoir fait un peu de big wall au Groenland, un peu d'altitude au Pérou et au Népal, avoir connu la tempête et le mauvais temps en Patagonie et bien on va réunir tout ça au même endroit.

Ça va se passer en Alaska et ça va envoyer du lourd côté mixte cette fois, avec des faces de 2000 à 3000 mètres sur le toit de l'Amérique du nord, Le Denali.

Je vous prépare un petit topo rien que pour vous, afin que vous puissiez être à mes côtés durant ces 6 semaines.
Je pars de France mardi 27 avril, c'est très bientôt, en compagnie de Benjamin Guigonnet, mon pote de cordée avec qui tout roule. Je suis impatient d'en découdre avec ce massif nouveau et lointain. Alors s'il te plait, petit nuage de cendre, barre toi !

Les Bourses Expé® 2010 sont organisées en partenariat avec le Club Alpin Français (FFCAM), la Ville de Grenoble, The North Face, Montagne magazine, Beal, Petzl et Nouvelle Frontière.

"Pas de répits au Denali"

2010-04-18T21:35:00.012+02:00

Ben Guigonnet et moi-même vous présentons notre prochain projet « imminent ». Cette fois-ci cela va se passer en Alaska. Explication simple et rapide afin de vous situer les objectifs et vous donner une idée plus précise et vous permettre de suivre un peu mieux ce qui se passe sur place, lorsque les prochaines nouvelles seront publiées.

Tout d'abord je pose le décor : la carte du coin avec le camp de base et les montagnes alentours. (un carré = 1 mile)

Pour commencer, acclimatation sur des voies plus ou moins faciles (tracé vert sur la carte) et ensuite direction notre premier objectif.

- Le premier, "Moonflower Butress" ou "North Butress" (tracé jaune sur la carte) au Mont Hunter 4440 m
2000 mètres de face nord en grade 6, 5b et une longueur de A2. Et après, ce n'est pas fini, il faut redescendre par une longue arête de 5 kilomètres.

Juste après cela nous allons finir notre acclimatation en montant par la voie normale du Denali, en prenant le soin de laisser une tente, de la nourriture et des skis afin de nous mettre à l'abri pour un peu de repos et redescendre plus vite au camp de base.

- Le deuxième objectif, la "Slovak Direct" (tracé bleu sur la carte) dans la face sud du Denali. Cette face est l'archétype même de l'engagement total en montagne. Une fois dedans et bien engagé, l'ampleur de cette face fait qu'il est difficile de redescendre.

Voici le gros morceau de l'expé, 3000 mètres de face, dont quasiment 2000 m de goulotte en grade 6 et une longueur en 5c expo. Le bel éperon, juste à gauche du tracé rouge, c'est le fameux "Eperon Cassin".

Voilà ce que va être notre petit terrain de jeu durant 5 semaines.

Le blog sera réactualisé une à deux fois par semaine grâce au téléphone satellite par l'intermédiaire de ma mère (comme d'habitude). Il n'y aura pas forcément beaucoup de photos car la connexion satellite coute très cher mais s'il y a de beaux clichés, ne vous inquiétez pas, je sacrifierai quelques unités pour vous en faire profiter.

Un petite goulotte bien technique

2010-04-16T12:19:00.006+02:00

Jeudi 15 nous avons fait avec Thomas Vialletet une goulotte à la Têtes de Sainte Marguerite, "La marguerite effleurée". Cotée ED- pour 400m de haut, elle ne paraissait pas très dure sur le topo. Et pourtant elle a su me donner des frissons.
On part de Gap assez tôt car il y a quand même 1h30 de route et 1h00 de marche. L'accès en ski est pratique s'il on prend le soin de passer par le bon endroit. Thomas en fera les frais lorsque nous nous retrouverons à essayer de traverser une toute petite rivière. Il zippe sur un caillou glacé et c'est la punition, chaussure mouillée. Résultat, on fera un petit feu au pieds de la goulotte pour faire sécher sa chaussette.

Séchage à l'ancienne

Une fois cela terminé nous remontons le couloir de "la compagnie des glaces" bien rempli de neige et prenons la bifurcation pour notre petit projet du jour.

Bien rempli et en neige dure le couloir fut remonté avec les bâtons ; on a apprécié
La première longueur est la plus dure et c'est moi qui m'y colle. Du bas, je savais que ça allait être dur mais le combat fut terrible dans ma tête car les protections n'étaient pas terribles et difficiles à trouver.

Sur la photo ça n'a l'air de rien mais c'est rude, je vous l'assure

Dix mètres de difficulté, de la neige plus ou moins consistante à 90° puis une traversée à gauche en mixte puis du dry et tout cela à protéger bien sûr. J'ai bien trouvé une cornière mais elle m'est restée dans les mains. Mes Nomic ont encore un peu souffert dans cette longueur, car j'ai tout essayé afin de me protéger :
- Pose de pitons, sans marteau ! (Heureusement Petzl va bientôt remédier à cela sur les nouveaux Nomic).
- Martelage de coinceurs avec la lame car je ne pouvais pas faire autrement.
- Dégagement des fissures bouchées par la glace, à grand renfort d'étincelles. J'avais mal lu le topo et je pensais que c'était du libre en M6. En fait c'est du M6 et/ou A1, notez la différence du "et /ou A1". J'ai réussi ces 10 mètres en 1 heure !!! Et j'étais bien content d'avoir réussi, car je me suis posé plusieurs fois les questions : "qu'est-ce que je fout là ? Pourquoi je ne redescendrais pas ?". Je crois que j'étais encore une fois à la limite de la chute, mais bon ...

Tom me rejoins au relais

La suite est plus classique même si quelques courts passages sont raides et peu protégeables.

Tom en action, au dessus de lui un petit passage à 100° qui ne paye pas de mine ...

Les broches sont pour le mental et le rocher un peu trop compact pour y mettre des friends.Une belle longueur originale en mode "renfougne" comblera notre gestuelle montagnarde.

Plus c'est étroit et plus c'est bon ...

On finira par faire de la corde tendue lorsque l'inclinaison nous l'a permis.

Une bien belle journée pour Deux Gapençais avec la banane aux lèvres.

J'en profite pour vous dire que Thomas est un photographe talentueux, n'hésitez pas à aller voir son site Internet : www.escape-photography.com. Il a tout dernièrement gagné le concours photos PETZL et du coup empoché sont propre poids en matos PETZL. Une photos à couper le souffle, sans trucage.

6 jours dans les Grandes Jorasses par - 34°C ...

2010-03-15T09:26:00.018+01:00

Pour notre première expérience dans une hivernale, on peut dire que nous avons été gâtés. C'était la période la plus froide de l'hiver.

Du froid, du vent, un peu de neige et des sacs pesant au total quasi 100kg; non nous n'avons pas réussi "Eldorado". Mais nous avons appris énormément de choses, qui vont de la gestion du froid, des vêtements, des chaussures, notre résistance au froid, comment aborder une hivernale, les vivres de courses à emporter par grand froid ...

Nous avions prévu 10 jours pour faire la voie, portage des sacs compris। Mais on s'est vite aperçu que cela allait prendre plus de temps que prévu.Avec ce mauvais temps nous avons mis 3 jours pour atteindre la rimaye et en y laissant beaucoup d'énergie. Les 2 premières nuits nous dormions au pied de la face dans ce que l'on pourrait appeler un camp de base. On avait construit un igloo pour manger, un emplacement pour une tente et des toilettes et tout cela entouré d'un rempart de blocs de neige.

Le 2ème jour on équipe les 2 rimayes, dans le mauvais temps et les spindrifs.On arrive même à fixer 2 longueurs de corde en traversée pour le lendemain.

Le 3ème jour le gros mauvais est là, on y voit pas à 10 mètres, ça souffle fort। On décide de monter les affaires à la rimaye et de dormir là-bas. On va mettre quasiment 4 heures pour faire juste ça !! Arrivés à la rimaye on creuse un autre igloo pour s'abriter des spindrifs qui ressemblent plus à des avalanches qu'à autre chose. Impossible de grimper ce jour là.

Il faut que je vous dise que même dans les igloos il faisait froid, mais très froid, de l'ordre de -15°C environ.

Le 4ème jour, miracle, il fait beau en sortant de la rimaye. Banzaï, on décolle. L'objectif est de dormir au pied des goulottes "MacIntyre" et des "Japonais", soit 350m de pente de glace plus ou moins en glace noire. A chaque longueur il faut hisser les patates et les portaledges.

Petit problème de logistique : nous n'avions pris que 9 broches à glaces, ça fait pas lourd. 2 au relais, 2 pour le relais d'après, et pour gagner du temps je partait avant que le 3ème second arrive (il devait larguer les patates d'en bas). Ce qui m'en faisait encore 2 de moins pour grimper ces grandes longueurs de 60m. Nous mettions donc quasi 1 heure par longueur entre la grimpe, la confection du relais (je faisait une lunule par relais, reliée aux 2 broches) et le hissage. Vers 17h00 nous sommes là où nous voulions, je continue et fixe une longueur de plus dans le couloir des Japonais pendant que Thomas et Ben installent le bivouac.

5ème jour : Cette nuit nous mangerons debout sur une petite vire de glace, creusée péniblement, et nous nous installerons dans nos portaledge. Nous ne dormirons pas, le froid vif nous préoccupe car les pieds ne sont jamais très sensibles. Au matin, les duvets déjà bien givrés n'ont plus trop de gonflant, ils sont tout ratatinés ! Il fait assez beau mais du foehn souffle de l'Italie. On ne sait pas quand le mauvais va arriver à passer les Jorasses. On se concerte tout les 3 en prenant le petit déjeuner et finalement on décide de rebrousser chemin. Nous savions que nous allions buter au vu des conditions météo, mais nous voulions continuer jusqu'à épuisement des vivres de course, pour voir ! Pour savoir jusqu'où on peut aller ! Mais le froid a eu raison de nous et nous avons entamé la descente en rappel. Vers 10h30 du matin ça y est le mauvais déborde et descend les Grandes Jorasses, tel une vague de désolation. Le vent se lève, du grésil tombe et des spindrifs coulent de plus en plus gros. Nous avons bien fait de ne pas continuer. Nous arriverons finalement au pied de la face vers 16h00 pour découvrir notre camp de base assez enneigé. On le déneige et on se couche.

6ème jour : Le vent aura soufflé toute le nuit et vu l'épaisseur des duvets qui ressemblent plus à des crêpes qu'autre chose, ont se dit encore une fois "on a bien fait de descendre hier".

On refait les sacs dans le vent et le mauvais, ça pèse encore bien lourd même avec 6 jours de nourriture en moins. On commence à skier sans rien y voir, et du coup cela se transforme très souvent en chute désordonnée (jour blanc = pas d'équilibre). On rejoint la vallée blanche et ça va mieux, puis nous optons pour le petit train du Montenvers car les sacs sont vraiment trop lourds, on va se faire mal dans ce border cross tout gelé.

Nous voilà enfin en bas, on commence à appeler tout ceux qui nous ont vu partir, pour les rassurer que tout va bien maintenant.

Toute la vallée était au courant que nous étions là-haut dans le mauvais. Et tous était inquiets, mais nous avons été sages et rien de grave n'est arrivé. Cela aurait pu être autrement si nous n'avions pas décidé de descendre à temps. Au final 2 jours de beau, le premier lorsque nous descendions la vallée blanche et portions les sacs et le 4ème !!! Du froid qui est descendu vers les -34°C et en moyenne du -20/25°C, sympa les vacances.

Belle expérience de montagne rude à ne renouveler qu'une fois par an maximum.

à l'attaque d'Eldorado dans les Grandes Jorasses

2010-03-06T11:01:00.004+01:00

Comme annoncé, vendredi matin montée avec le reste du matériel pour une répétition d'Eldorado (voir photo du message de lundi dernier).

Beau temps, tout va bien.

Arrivés à la rimaye, après avoir récupéré le matériel laissé après Leschaux mercredi, on s'installe pour la nuit : un igloo -ou plutôt un abri troglodyte- dans la rimaye de glace.

Samedi, on remonte les 350 m de pente pour rejoindre le pied de la voie et on s'organise pour les 10 prochains jours dans Eldorado. Ce soir on va passer notre première nuit sur portaledge... en espérant que la météo sera clémente et nous permettra de grimper tous les jours.

Le téléphone ne passera sûrement plus très bien une fois dans la voie.

Mais si j'ai des nouvelles, je ne manquerai pas de les partager avec vous.

Brigitte

Portage au pied de la face ...

2010-03-04T13:44:00.005+01:00

Nous sommes partis hier pour faire un portage de matériel et de nourriture en pensant arriver à la rimaye de la face. Mais c'était la tempête : vent et grésil. On a pu progresser jusqu'au refuge de Leschaux. Mais on n'a pas vu les Grandes Jorasses. On est redescendu, un peu déçus, mais il le fallait.
Ça nous a donné un aperçu de ce que peut être une journée dans la tourmente, c'est pas cool !
On se repose jeudi, car la météo est mauvaise, et on repart vendredi : la météo prévoit du beau. Et là on ne redescendra pas avant d'avoir fini, on l'espère.

Grandes Jorasses, nous sommes prêt !

2010-03-01T12:29:00.010+01:00

Nous montons aujourd'hui, Ben Guigonnet, Thomas Arfi et moi sur Chamonix. Le coffre de la voiture est plein, comme à chaque fois que l'on se rend sur Cham. Plein de matériel pour travailler et aussi pour se faire plaisir et accomplir de grandes choses.Après plusieurs dizaine de coups de fil ses dernière semaines, nos sacs sont prêts pour les Grandes Jorasses. L'objectif cette fois-ci est de répéter une voie à Babanov, "Eldorado". Ouverte en 1999 en 15 jours, puis répétée par Lionel Daudet en solo hivernal en 15 jours en 2002. C'est donc un morceau de choix que l'on va essayer d'honorer.Chacun à acheté ses lyof et préparer sa petite lingerie fine pour en découdre. Nous allons nous rejoindre ce soir lundi 1 mars sur Chamonix.Je dois vous dire que pour moi cette face nord des Grandes Jorasses reste encore inconnue, je n'y ai jamais mis les pieds. C'est donc avec impatience, envie, un peu de peur (normale au vu du monstre) que j'ai l'intention de m'y rendre. Ben et Thomas y sont déjà allés pour faire l'éperon Croz et le Linceul, mais je suis sûr qu'ils sont comme moi.L'expérience du big wall on l'a, mais le big wall en face nord, ça, pas vraiment. Car "Eldorado" ne va pas être une petite ballade: on compte mettre 10 jours pour en venir à bout. 10 jours en face nord à gérer les gants, faire de l'eau, les orteils, ça n'a rien à voir avec la paroi d'El Capitan où l'on grimpe torse nu et où le problème c'est plutôt les coups de soleil.Mais bon il faut bien refaire le plein de nuits en portaledge pour arriver au quota de l'année dernière (environ 25 !), c'est tellement bon.La météo est plutôt mauvaise en ce moment, on va en profiter pour faire un premier portage et puis bosser un peu et dès qu'il y a un créneau qui nous permet d'aller au pied du mur, on file. Après on verra mais on arrivera quand même à faire quelques longueurs dans le mauvais, ça c'est l'avantage de l'artif.Je vous tiendrais au courant de l'avancement après le premier portage.
A plus les amis ...

Le film de l'Expé en Patagonie

2010-02-15T16:22:00.006+01:00

Voilà, il est normalement fini, du coup vous pouvez aller voir à quoi cela ressemblait. En tout cas on s'est bien marrés. le lien est sur la droite du blog.

Pour résume l'expé : on est restés 30 jours au total au camp de base. On a ouvert 2 nouvelles voies :
- "Tchao pantin"400m, 6c, A2, sur le contrefort du Cuernos Este en face est.
- "Voie normale de l'Almirante nieto" 1000m, AD (passage en 3+) en face ouest.

Puis en essayant d'ouvrir en face sud, nous sommes tombés sur des reliquats de relais bien défoncé par le vent et les intempéries. Mais nous pensons avoir fait une variante en cherchant de belles fissures. Arrivés dans le rocher noir on a continué pour atteindre l'antécime du Cuernos Este. Au final un bel itinéraire de 600m tout en libre en 6c.

Un beau but dans la Mascara 600m gravis sur 800m.

Et puis le chantier qui nous aura pris 10 jours d'artif avec Jean-mi Arnaud et Cyril Dupeyre. La face est du Cuernos Norte. On était partis cette fois-ci pour répéter une voie à Twid Turner "For a fistfull of dollars". Mais à partir de R4 plus de trace de la voie et nous ouvrons 8 autres longueurs pour rejoindre enfin sa voie au prix d'une longueur de 5h30 avec 2 pendules et 13 crochets en traversée. Au final nous sortons la voie et le sommet par un grand beau temps digne des hautes alpes. Nous baptisons notre variante "For a fistfull of chapatis". Et oui nous n'avions pas pris assez de barres "Nature Valley", du coup nous fabriquions 5 chapatis au sucre par personne et par jour pour les remplacer. Faites le compte 3 personnes x 10 jours x 5 chapatis (150 pour les nuls) et ce n'était pas des petits. Et je ne vous dis pas le temps passé à les faire et les cuire.

Voilà pour cette aventure riche en émotions et en apprentissage, bientôt la prochaine qui est en préparation pour l'Alaska avec mon compère Ben Guigonnet.

La gorzdertte c'est super chouette ^^ !

2010-02-04T12:32:00.008+01:00

Cette année c'est en haut-alpins que nous nous représentons avec Benjamin Brochard, BE escalade et ancien coloc interne au lycée du Diois. Ben n'a jamais participé à cette compétition, je l'emmène donc en parrain afin de rectifier cette erreur.
Comme c'est la 3ème fois que j'y participe je lui donne de petits conseils sur la marche à suivre à chaque épreuve. On s'entraîne un poil avant chaque épreuve pour optimiser les chronos et finalement ça paye. A chaque fois nous somme bien classé. Ben à été très très bon pour sa première participation et de mon côté, j'ai bien progressé en ski de fond (l'année dernière je tombais plusieurs fois en patinant). Nous avons été vraiment complémentaires et finalement quand le résultat tombe c'est l'explosion de joie. Nous finissons premier au classement général et c'est un petit challenge de plus réalisé.
Je lui avais dit à Romaric (ancien vainqueur, 2 années de suite et ancien membre de l'ENJA avec moi) que je le battrais cette année. Chose promise, chose due.
Cette édition à eu un succès fou, quasiment 400 participants, du jamais vu. L'ambiance était au rendez-vous et je crois que tout le monde s'est amusé.
Bien entendu on gagne des lots mais surtout 2 petits lapins vivants. Un noir et un blanc qui se prénomment "Gorz" et "Derette", merci du cadeau.
Comme le veux la coutume nous ramènerons le trophée et les 2 rongeurs pour remettre en jeu notre titre l'année prochaine.

Une journée qui restera gravée dans ma mémoire le mardi 2 février 2010

2010-02-04T12:22:00.015+01:00

Avec Sylvain Audibert mon ancien coloc, nous allons vers Lus-la-Croix-Haute pour ouvrir une cascade que j’avais repérée une semaine auparavant. A 45 minutes d’approche en ski cette cascade n’est pas recensée dans le topo du coin. La dernière fois que je l’avais vue, elle pendait sous un surplomb, c’est donc avec le matos d’artif que nous nous y rendons. Arrivés au pied, elle touche, enfin, c’est un bien grand mot. Je la regarde sous toutes les coutures, elle est très travaillée et il y a beaucoup de petites protubérances pour grimper sans trop taper. Je me dis que ça peux passer en grimpant très fin. Il y a juste les 2 premiers mètres à négocier, après c’est moins dur.

Je monte dessus et ça va, j’ancre mes piolets avec soin en tapotant juste avec le mouvement du poignet. Là vient le moment de mettre une broche. Je me suis dit que de toute façon si je tombe, une broche ne peux qu'être bénéfique et puis 10m de grimpe sans rien ça fais mal au cerveau. Je me retrouve quasiment sorti d’affaire, ça fait 15 mètres que je remonte se freestanding, il commence à être accroché de mieux en mieux au reste de la cascade. Mon piolet gauche est ancré dans une structure qui est séparée du freestanding et mon pied gauche aussi. Je continue à être aussi fin que possible car je sais que je suis sur la partie la plus critique du freestanding, là où il fait corps à la falaise, là où les ondes se propagent à très grande vitesse entre le piolet et la paroi. Je n’avais pas encore ressenti les vibrations dans la glace et il me restait un ou deux ancrages pour être totalement sorti de la zone de danger. Je tapote un coup, deux coups et le troisième fut de trop !!! La vision d’horreur de mes pires cauchemars se déroule devant mes yeux. D’abord se bruit de fracture de la structure à l’endroit même de la pointe du piolet, net, quasi chirurgicale. Puis la chute du freestanding que j’ai vu au ralenti. Je suis alors encore accroché à mon piolet gauche et en appui sur ma jambe gauche, tous deux sur un autre freestanding. J’ai cru un moment que j’allais m’en sortir, puis j’ai de suite aperçu la broche qui était toujours dans la masse du freestanding. J’ai lutté de toutes mes forces, mais les dizaines de tonnes de glace m’ont tiré vers le bas. Je me suis vu à cet instant broyé dans la masse de glace. Je suis partis, catapulté vers le bas, j’ai fermé les yeux et gainé mon corps en entier. En une fraction de seconde j’étais en bas de la cascade. J’ai rouvert les yeux, j’étais assis dans la neige, la corde emmêlé de partout et le mastodonte de glace juste à mes pieds. J’ai vérifié si je ne ressentais aucune douleur, je me suis concentré car après 15/20 mètres de chute, il doit forcément y avoir quelque chose, et oh miracle je n’avais rien, mais alors rien du tout. J’ai crié de joie d’être toujours en vie et en un seul morceau, je n’en revenais pas et n’en reviens toujours pas. Sylvain à eu aussi peur que moi et nous nous sommes pris dans les bras.

Le fait d’être resté une ou deux secondes là haut à laisser le temps à la glace de prendre de l’avance. De ce fait, je ne me suis pas retrouvé dessous. De plus mon ancrage bras gauche lors de mon catapultage ma fait pivoter durant la chute. Je suis arrivé le dos contre la pente du cône et j’ai glissé le long, les jambes légèrement en l’air, comme dans un toboggan. Le fait que se sois la première longueur et que le bas de la cascade sois assez plat est une chance aussi. Tout à concouru à ce que je n’ai rien eu. Si un seul de ces facteurs n’était pas là, c’était le drame. C’est tout simplement un miracle ce qui c’est passé et j’en suis tout à fait conscient.

Je suis aussi conscient d’avoir grillé LA cartouche de ma vie, et je prends cela comme une expérience très enrichissante. La vie ma donné un signal d’alarme, il faut que je calme le jeu ! J’ai essayé d’analyser cet accident et je crois que je n’ai pas su voir les signaux d’alarmes. J’ai mis beaucoup plus d’importance à ma capacité à gravir cet édifice qu’à la solidité de celle-ci. Il est toujours facile de grimper sur la glace mais est-ce que la structure est assez solide ? C’est là ou je me suis lourdement trompé aujourd’hui. Elle ne touchait presque pas, les tensions dans la glace étaient fortes (-8°C), mais je pensais faire la différence.

J’ai énormément appris sur moi aujourd’hui, je sais à présent que je me fais trop confiance, à tort. Il va falloir que je prenne plus de recul sur ma pratique en glace … Je suis heureux de vous dire que je vous aime, tous autant que vous êtes. J’ai une pensée très forte à ma famille, mes amis proches. Je suis désolé d’avoir agit comme cela, par égoïsme.

Cela ne va pas me faire arrêter la glace, mais je crois que je serais plus à même de voir les « signaux »

Folly de droite et Pissevache au Fer-à-Cheval

2010-02-04T12:01:00.008+01:00

La météo annoncée pour ces prochains jours est mauvaise pour le français moyen, mais pour nous (avec Ben Guigonnet), le froid, un ciel nuageux et des petites précipitations de neige ça nous dit qu’il faut aller au Fer-à-Cheval. Car là-bas les cascades prennent le soleil des 12h30. Du coup c’est le temps idéal pour faire quelques croix de plus dans ce merveilleux cirque, temple de la cascade démentielle.

Nous arrivons sur place vers 23h00 et nous n’avons pas d’hébergement, il va falloir encore faire les tchétchènes. Ben qui à un duvet pourri et pas de Karimat prend la voiture et pour ma part, ça va être sur un matelas gonflable dehors. Et bien je crois que c’est moi qui a le mieux dormi.

Nous étions partis pour faire « Pissevache » ce matin, mais la nuit n’aidant pas, nous avons suivi la mauvaise trace. Et c’est à la lueur du petit matin, après plus d’une heure de marche que nous nous rendons compte de notre erreur. Nous somme à plus d’ 1,5 km à droite de la cascade que nous voulions faire. Nous sommes à présent devant la cascade de Folly. Certes, nous voulions la faire, mais le lendemain. Qu’à cela ne tienne nous la ferons aujourd’hui.

C’est donc à la lueur des frontales que nous commençons la première longueur. Une mauvaise croûte rend cette mise en route un peu fastidieuse. Le jour se lève, il neige et nous voyons enfin à quelle sauce nous allons être mangés. C’est magnifique et très soutenu. Le cheminement est complexe pour éviter les gros choux-fleurs déversants. Dans cette cascade on peut faire du grade 6+ tout le long si on cherche la petite bête. Mais ici, il faut aller vite pour ne pas s’exposer aux risques objectifs importants qui sont propres au cirque du Fer-à-Cheval. Donc nous louvoyons entre les pétales, les devers et évitons les murs raides et flûtés.

Je tire une grande longueur de 60m et fais mon relais contre le rocher le plus à droite de la cascade. Mais le cheminement de la longueur suivante ramène Ben un peu trop dans l’axe du relais. Et se qui devais arriver, arriva, je me prends un put… de glaçon dans la face, je n’ai rien vu venir. Me voilà en train de gémir et de compter mes dents pour savoir si il y a eu de la casse. Apparemment ça va, il n’y a que la carrosserie qui est touchée, le sang coule mais nous pouvons continuer.

La suite est magnifique et nous arrivons avec du nez à contourner, par l’intérieur d’une grotte, une longueur dure en dentelle de glace. Nous tirons les rappels et vers 13h00 nous sommes en bas. 4h30 d’ascension, vite fait, bien fait.

L’aprèm est consacrée à la recherche d’un gîte ou d’un hôtel pour faire sécher les affaires et nous mettre bien au chaud. Nous trouvons avec peine un hôtel qui n’est pas complet et nous faisons allumer au niveau du prix, mais bon, on en a besoin. Nous pique-niquons dans la chambre et au dodo tout le monde à 20h00.

Pourquoi si tôt vous allez me dire ! Parce que Ben dois être à Nice demain à 19h00 pour aller récupérer des clients à la gare, à 6H00 de route d’ici. Du coup demain non seulement on doit se lever tôt (4H00 du matin) mais en plus il va falloir faire un chrono et sans se perdre cette fois.

Nous commençons à grimper à 6h30 du matin, après un peu plus d’heure de marche. Les 150 premiers mètres sont faciles alors c’est corde tendue de rigueur. Une demi-heure plus tard nous attaquons la partie raide. Nous optimisons les longueurs de corde et des « bout de corde ! » retentissent dans le cirque. Ça y est, la dernière longueur est devant nous, nous jouons à chi-fou-mi pour savoir qui aura le plaisir de la faire en tête et c’est Ben qui gagne, le salaud !

60m plus haut et un bon combat avec les lactates il arrive au sommet, je le rejoins et bonzaï, nous redescendons.

4h00 d’ascension pour faire ces 300m de cascade. Nous sommes pile poil dans les temps, il nous reste plus que la route à faire. Sixt – Gap – Nice pour Ben et Sixt – Gap – Albertville pour moi. Et oui demain, samedi, c’est la Gorzderette à Champagny en Vanoise. Hou yeah !!!

Le Champsaur, un monde à part.

2010-01-22T18:24:00.005+01:00

Il existe un endroit en France où les cascades sont en abondance et où il n'y a personne à l'horizon. Il n'est pas obligé de se lever à 4h00 du matin pour être sûr d'être le premier. C'est un endroit sauvage et merveilleux par ses paysages.
C'est donc vers 10h00 que nous arrivons au parking pour nous faire plaisir dans "Persévérance", Un petit bijou du coin. 3 longueurs, de mixte et glace raide. C'est avec mon ancien coloc Sylvain Audibert et sa copine, Lise Billon, membre de l'ENFA que l'on s'est attaqués à cette difficile entreprise (avec le recul).
Sur le topo c'est marqué que la première longueur est spitée. Oui, mais ils sont espacés ses petits pédés. Heureusement que j'avais pris quelques friends au cas où. Et bien j'ai bien fait !!! Il m'a fallu 1h00 pour libérer cette première longueur en M7 très pauvre en glace. Derrière ça a couiné sévère, mais tout le monde est arrivé au relais, sauf un piolet que madame a laissé s'échapper (et oui toujours les mêmes). La deuxième longueur commence en rocher et fini en glace raide, et pareil il faut s'y employer pour en venir à bout. La suite, plus classique est la cerise sur le gâteau, 50 m de glace ou l'on se sent fort après les précédentes longueurs.

Hasta la vista

2010-01-20T16:39:00.005+01:00

Freissinières a enfin revêtis sa parure froide et glissante, du coup nous voilà Arnaud et moi pour gravir cette belle ligne qu'est "Hasta la vista".

La ligne passe sur la belle double épée qui pend

Et pourtant cela n'était pas gagné d'avance. En me réveillant à La Grave vers 4h30 du matin, je suis malade, et mon ventre insiste pour évacuer tout ce qu'il avait gardé durant la nuit. J'ai failli renoncer à ce moment là, mais Arnaud étant déjà parti de Gap, je ne pouvais plus faire marche arrière. On s'est donc retrouvé à 6h00 au point de rendez-vous. Il m'aide à faire mon sac entre 2 vomitos et dans ma tête je me fais violence.
Nous commençons à marcher vers 6h20 et tout de suite le Coca refais surface, c'est sûr aujourd'hui ça va être dur. Nous montons au pied de Gramusat et je kairn le chemin. Le jour se lève et je dis à Arnaud, "aujourd'hui on ne se battra pas pour faire les longueurs en tête". Il me répond, ravi, que je devrais être plus souvent malade. Et le voilà parti en tête pour atteindre la longueur clef de cette voie, 15m de dry en M8 qui bute sur une énorme épée en grade 6.

Et moi derrière qui lutte entre le sommeil et la gerbe. Je le rejoins, non sans mal avec le sac à dos. Et bien ma fois cette longueur ma réveillé ! Tellement que je lui demande de passer en tête pour la suite, une grande longueur à 90° sur 50m. Et nous voilà au sommet, tout le monde est ravi et moi je suis guéri. Comme quoi, il faut toujours combattre le mal par le mal.
A très bientôt les amis, car les conditions sont à présent là pour envoyer du gros ...

Encore un peu de fissure

2009-12-04T22:28:00.011+01:00

Et oui je n'en pas eu encore assez, alors dès que j'ai pu récupérer des infos sur ce fameux site de fissures en grès près d'Annot, je m'y suis rendu avec tous les friends que j'ai pu récupérer autour de moi.
Et là surprise, c'est dur comme aux US, et ça fait mal pareil, cooool. Le truc qui différencie, c'est que c'est plutôt du grès blanc et que le grain est très gros. Du coup çaa râpe les doigts bien comme il faut. Il y a une quarantaine de voies entre le 5c et le 7b/c et tout est respecté : aucun spit dans les longueurs, sauf quand il est impossible de se protéger à l'aide des outils traditionnels. Le topo peut se trouver, si on sait à qui le demander (3€ au magasin "la dégaine") pour 5 pages. Plein de fissures à découvrir et où il est possible de se régaler, de suer, de se coincer, comme de trembler. Voilà un bon petit spot pour apprendre à grimper comme aux US, même si rien ne peut être l'équivalent d'Indian Creek ! Au pied de la voie c'est les friends au cul et qu'un seul objectif : essayer de faire rentrer cette put... de main, toujours plus profond, dans cette fissure, toujours trop petite, et d'avancer, sans jamais rien lâcher. Le petit truc en plus ici, pour les débutants, c'est qu'il est possible de truander quelque peu, si l'on est fort en bloc. En effet, de petites prises ou trous sont souvent présents à côtés des fissures. Pas de partout, mais dans certaines voies cela peut aider.
Ici la grimpe n'est pas à 100% en verrous, du coup c'est plus soft qu'aux US.
Mais n'hésitez pas a prendre 5 jeux de friends, même dans les grosses tailles (numéros 5 camalot par exemple). Alors voilà un nouvel espace de jeu pour nous ! Petits humains en mal de bonne grimpe masochiste.

Bientôt la fin ...

2009-10-26T20:28:00.006+01:00

Et oui je sais que mon voyage touche bientôt à sa fin et je m'en réjouis un peu car mon corps réclame des vacances. Mon dos est plein de noeuds à force de grimpe et de dormir depuis près de 2 mois sur un karimat gonflable. Mes bras, bien qu'affutés, sont courbaturés, mes coudes commence à être douloureux, mes poignets de même... et ma main toute entière crie STOP ! Mes doigts couverts de steaks saignent à chaque fissures un peu trop étroites.
Mais tout cela ne m'empêchera pas de remettre le couvert pour ces derniers jours. Et dire que je commence à me plaindre, alors que je suis sûrement au meilleur endroit de la planète pour grimper sur friends.
Pour soigner mes doigts je me suis mis à faire de la fissure large. Genre tu prends : 3 numéros 4 , 5 numéros 5 et 2 numéros 6 et tu part sur 35 m (taille camalots). Toute la panoplie des coincements de mains (fists, butterfly, lévitation, double fists) coincement de genoux conseillés.

Je vous montre mes quelques dernières réalisations. Et je vais me remettre en action pour ces 4 derniers jour de grimpe. Prochain gros projets : enchaîner cette offwitdh de dingue en 6c, elle s'appelle "The Big Baby".

10 jours de grimpe et enfin ça paye : )

2009-10-24T00:49:00.006+02:00

Et oui il suffit d’insister et le niveau monte. Voilà ma petite liste de croix après un dur labeur et de nombreux vols sur friends:
- Un 7a à vue

King Cat 5.11d on sight !!!

- Deux 7a+ au premier essai

Anunnaki 5.12a, léger devers bien technique.

- Un 7b après travail

Middle Crack 5.12b, hou yeah (5 essai quand même)

Mais je me suis fait calmer direct quand j’ai voulu essayer un 7c à doigts. Je me suis fait 4 steaks sur deux de mes doigts (Aouuucchhh !!) Du coups je vais devoir attendre un peu avant de refaire des fissures à doigts.

Cat Burglar 5.12c/d : ouille ça casse les doigts !

Je viens de comprendre une chose. Tout ce qui est en dessous de 7a+ peut être grimpé sans trop de difficultés. Après cette cotation, il faut acquérir de nouvelles techniques, dans les fissures de taille peu commode, entre la taille des doigts et la taille des mains (c’est-à-dire entre 2cm et 5/6cm).
Là on entre dans un nouveau monde de douleur et d’effort intense. Les fameux finger lock (doigts dans la fissure en torsion), ring lock (le pousse sert de levier et on bourrine dessus) et thin hands (là encore torsion de la main à peine rentrée dans la fissure). Toutes ces techniques sont faciles en théorie, mais en pratique c’est autre chose. Aucune sensation de contrôle, tout est fuyants et les zippettes sont courantes.
La technique des pieds change aussi et on se retrouve à grimper comme une grenouille, le cul en arrière et les bras tendus (Ce n’est pas joli à voir, mais c’est efficace).
J’ai rencontré un Canadien avec qui je grimpe en se moment,

Simon

il est bien fort et essaye de m’apprendre ces techniques pour monter en niveau. Simon à pas mal voyagé, il est allé au Pakistan s’essayer aux Tours de Trango avec plus ou moins de succès ; Je pense que c’est un bon coach pour les fissures.

Powders of Persuasion à Bridger Jack Tower, 160m, 5.11a

2009-10-21T00:46:00.004+02:00

Quand j’ai vu cette ligne avec ce dièdre interminable j’ai tout de suite su que je devais y aller. J’ai ensuite regardé le topo et le dièdre fait 60m tout rond. Un incroyable dièdre de 60m en 5.10d. Je recrute immédiatement un compagnon de cordée, se sera Matt. Nous remontons donc tout les 2 la colline qui mène à Bridger Jack et nous sommes vraiment impressionnés par le fameux dièdre. Mais chose plus étonnante, ce n’est pas le dièdre le plus dur. C’est la cheminée offwidth qui se trouve juste avant le creux de cette voie. Il s'agit d’une longueur de 40m pleine de sable où la grimpe empreinte toute les techniques de fissure large, main, grosse main, poings, chicken wings (on enfonce le coude dans la fissure en fermant le bras très fort, et du coup les muscles gonflent et forment le coincement), cheminée et squeeze (la fissure est large comme le corps voir un peu plus, mais on ne peut pas utiliser la technique de cheminée, c’est ce qui a de plus éprouvant avec l’offwidth). Matt fait la première longueur sans trop de difficulté (5.9) puis je me charge de la cheminée sableuse. Elle n’est finalement pas trop dure, heureusement. Mais nous sortons de ces 2 premières longueurs déjà bien colorés par le sable ocre. Nous sommes au pied du dièdre et la pression s’empare de moi. Ce dièdre semble interminable, ça va être long. Il commence en taille N° 4 Camalot puis 3 et enfin 2 la meilleure taille. Mais les choses se compliquent un peu arrivé au milieu de la longueur (soit déjà 30m d’escalade). La fissure devient légèrement déversante et plus fine (taille N°1 Camalot), les muscles de ma main sont daubés et je commence à sentir des petites impulsions électriques tellement l’effort est intense. La fissure est légèrement sableuse, rendant la chose encore plus pénible. Après un bon combat je me paye un bon vol de 10 mètres complètement épuisé. Je repars et fini la longueur, cela m’aura pris 40 minutes et 17 friends pour en venir à bout. Matt me rejoins après une dizaine de chutes et nous savourons déjà la victoire. Mais c’était sans compter cette dernière longueur pourrie de 40m dans du rocher brisé et feuilleté. Enfin en haut,nous sommes tout les deux épuisés et nous ne voulons qu’une seule chose, DORMIR !! et boire une bonne bière bien fraîche. Arrivés au campement Matt s’aperçoit qu’il a oublié sont portable en haut de la tour sur le kairn. Nous devons donc faire une nouvelle voie dans les prochains jours pour le récupérer. Quelle bonne excuse !

Vision Quest sur les tours de King of Pain, 150m, 5.10d (offwidth)

2009-10-21T00:31:00.006+02:00

Une voie de 4 longueurs typée fissures larges avec quelques passages dévers au cœur du désert. Voilà ce que m’a proposé Logan un jeune du coin. Du coup, moi je suis partant. La ligne est directe, l’endroit superbe, en avant !
Les tours sont impressionnantes et il n’y a pas vraiment de voies faciles ici. L’approche en 4X4 est assez marrante, mon pick-up fait de sacrés bonds. 2 à minutes d’approche pour cette belle aventure. Logan se charge de la fissure à doigt du départ et la dernière un peu expo mais facile et moi je me charge des offwidth, la partie la plus technique et physique.La première longueur est vite avalée malgré de gros blocs un peu effrayants. S’en suit la longueur un peu déversante avec 3 passages en offwidth. La 3ème longueur et aussi en offwidth puis en cheminée évasée. Tout les relais sont sur friends bien que sur le topo cela dit le contraire. Puis Logan se charge de la surprenante dernière longueur très expo. Le panorama au sommet est impressionnant et nous restons un moment à savourer cet instant.

Indian Creek : La mecque de l'escalade en fissure

2009-10-13T00:13:00.007+02:00

C'est tout simplement un truc de dingue cet endroit. Plus de 30km de falaises où l'on trouve des fissures parfaites tous les 5 mètres. Je n'avais pas idée à quel point c'était gigantesque. Les paysages sont extraordinaires et la couleur du grès est stupéfiante. Préparez-vous à en prendre plein les yeux.

Un petit 5.10b pour la retour

Mon passage au Yosemite à payé, puisqu'à présent j'arrive à grimper du 5.11a/b (6b+/c) assez facilement. Mon objectif maintenant est de pousser les limites pour atteindre le même niveau que j'ai en France après travail (5.12c/d = 7c/c+). Et attention à l'éthique, la croix n'est validée que si on place les protections lorsque l'on fait la voie. Sinon tout le monde se fout de ta gueule et dit que tu est une fillette, c'est simple, non ?

une fissure à doigts en 5.12a

Alors voilà après 2 jours de grimpe, mes bras sont bien entamés, mon dos est en compote, mais le sourire est omniprésent. L'endroit est magnifique et les locaux super ouverts. Le matériel s'échange facilement, car certaines voies nécessitent 8 fois le même friend. Du coup c'est bon enfant.

Fred Mathieu dans la fameuse longueur de 55m en 5.11a, dément.

"The Nose" à El Capitan pour cloturer ce trip big wall

2009-10-06T07:44:00.012+02:00

Il fallait la faire avant de partir, c'est quand même sûrement la voie la plus connu au monde.Donc c'est avec Sylvie et Ben que nous nous sommes embarqué sur cette voie historique ouverte en 1958 par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore après 47 jours d'escalade répartis sur 17 mois. les températures annoncé pour les jours à venir sont en baisses et des vents à + de 100 km/h sont prévu vers 3000m d'altitudes. On ce dit que c'est le moment, on aura besoin de moins d'eau et il y aura moins de monde au départ.
Une fois les sacs préparer et l'eau rempli nous partons de bon matin (6h00) au pieds d'El Capitan chargé de nos "petit" sacs. Il n'y a personne et nous commençons à grimper.J1: L'objectif ,aujourd'hui, est de gravir les 14 premières longueurs de "The Nose" en hissant les sacs à chaque fois. C'est une longue journée, surtout que personne d'entre nous ne remonte les cordes au jumard, c'est du libre pour tout les 3. Les sacs sont encore lourd et la parois n'est pas vertical, ce qui rend le hissage difficile, fatiguant et douloureux (comme d'habitude quoi). Les longueurs s'enchaînent et nous tenons le rythme. les bras sont de plus en plus fatigué et les fissures de plus en plus physiques. Le vent assez violent nous congèle sur place et nous comprenons alors pourquoi il n'y a quasiment personne dans la voie.
Nous avions pris 11 litres d'eau par jour pour nous 3, mais nous n'avons bu que 2 litres aujourd'hui tellement nous avions froid. quelques jours avant les cordée prenait 5L/personne et par jour
C'est avec peine et de nuit que nous arrivons à "el cap tower", notre premier bivouac à R14. La vire est spacieuse, horizontale et incroyablement confortable.Je prépare à manger pour nous 3 et laisse les deux amoureux ensemble sur le portaledge, moi c'est par terre que je dormirait.
J2 : Finalement pas de tremblement de terre sur le portaledge ! L'odeur des pieds de Ben à fait fuir la demoiselle et je la comprends. L'objectif pour aujourd'hui, c'est le camp 6 à 12 longueurs, qui présente une bonne vire. Nous démarrons la journée avec de belle escalade, "texas flake" avec sa cheminée, "boot flake" et son fameux pendule "king swing", le "great roof " ou Lynn Hill c'est révélé au x yeux du monde en le libérant (8a/8a+ de dingue), "pancake flake", simplement énorme. Nous rattrapons finalement en fin d'aprèm une cordée d'anglais au niveau du camp 5 (R24) qui rame pas mal. Ils se rendent au camp 6 comme nous et ils sont 3 comme nous. Il Va faire nuit dans une heure et demi, nous décidons donc de nous arrêter là aujourd'hui de plus nous serons seul a ce camp 5 et nous aurons le temps de nous reposer un peu plus. Nous nous installons tranquillement et mangeons. Les 3 autres vont mettre pas loin de 4h00 pour atteindre le camp 6, juste 2 longueurs au-dessus de nous !!! et c'est tard dans la nuit qu'il vont se reposer. On a bien fait de s'arrêter là. Cette fois ci c'est Sylvie qui va dormir sur la terrasse, elle ne veut définitivement pas renouveler l'expérience sur le portaledge avec Ben la boule puante. Moi cela ne me dérange pas, alors a moi le confort.

J3 : Le sommet est en ligne de mire, mais il va falloir doubler ces anglais si on ne veut pas sortir de nuit. Ben avale les 2 longueurs que nous aurions du faire la veille et nous arrivons a R26, le camp 6 de la voie. Nous entamons la troisième longueur de la journée quand la cordée ne débute leur deuxième. Ça y est on est colle a leur basque et Ben leur sort un bobard pour qu'il nous laisse passer : Apparemment on doit prendre l'avion demain !
Une fois laisser sur place il ne nous reste plus que les 2 dernière longueurs a gravir pour arriver au sommet. Je m'en charge et nous voila enfin arriver, il est 16h00. Nous prenons le temps de refaire les sacs manger tout ce que l'on peut et vider quelques bouteille en superflu. Ça aura été dans l'ensemble au niveau de la météo et de la surfrequentation aussi qui sont les vrai difficultés de cette voie.
Encore un rêve accomplis, mais c,est très très bon caaaaa !!!

"Separate reality", 5.12b (7b)

2009-09-29T20:45:00.004+02:00

La fameuse, courte, mais surprenante longueur très photogénique de "Separate reality" est tout simplement démentielle. On en a pour ses biceps, ça tout le monde peut vous le garantir.

En quelques images, c'est du bonheur en barre.

"Astroman", 5.11c (6c+), 350m à Washinton Column

2009-09-28T20:43:00.013+02:00

Encore une magnifique voie dure dans notre panier et pas des moindres "Astroman". C'est la voie de référence en libre assez dure. Il y a deux catégories de grimpeurs au Yosemite (dixit Arnaud Petit), ceux qui ont fait cette voie et les autres. Car non seulement elle est difficile mais aussi elle fait peur, surtout la 7ème longueur, la "Harding slot", mondialement connue pour le combat physique pour arriver au relais.

C'est avec Ben et Sylvie que nous nous y sommes rendus, très tôt dans la matinée. Elle se situe sur Washinton Column, en face sud-est.

Au départ ça commence bien, on a pris un sac de hissage de 30L, afin de mettre les chaussures, des barres et 6 litres d'eau. Mais on s'aperçoit que nous n'avons pas de quoi hisser le sac, pas de minitrac, pas de bloqueurs, ni poignée jumard. Qu'à cela ne tienne, nous le ferons à l'aide d'un reverso et de nos petits bras.

D'entrée de jeu un grand dièdre de 50 m nous réveille. Le "Enduro Corner" avalé nous apercevons la fameuse goulotte du "Harding Slot", en effet elle fait peur.

C'est moi qui m'y colle. J'arrive au départ de la goulotte et là les choses se compliquent. Rentrer dedans est la partie la plus difficile de cette longueur, elle est lustrée par les tentatives et il est difficile de tirer sur quoi que ce soit. Une fois rentré, mon corps, bien que svelte, est mon ennemi. Ma tête touche à l'arrière ainsi que mon nez. Je dois me concentrer pour ne pas me laisser envahir par le stress. Car plus on stress, plus on respire, plus il est difficile de progresser. Mon buste tout entier touche le rocher de part et d'autre de la fissure. Je n'arrive plus à avancer, je suis littéralement coincé. Je suis obligé de vider un peu mes poumons pour réduire les frottements de mon corps sur le granit, mais rien n'y fait. Je sors, avec tristesse, le camalot numéro 6 afin de m'aider à monter. Je vais mettre une demi heure à gravir les 6/7 mètres étroits de la longueur. J'ai du perdre 5 litres en transpiration, mais je suis libéré d'être au relais.

Mes deux autres compagnons auront eux aussi du mal, mais Ben libère la longueur (cette fouine est taillée comme un sandwich SNCF, ça aide!!)

Il ne nous reste plus qu'a apprécier la belle escalade qui mène au sommet à présent que cette fichue longueur est faite.

Arrivé en haut nos corps sont épuisés, nos mains défoncées (par les fissures et le hissage) mais le sourire aux lèvres nous redescendons apaisés d'avoir réalisé cette belle croix.

Au fait un "bolt" ça ressemble a ça souvent au Yosemite, un petit trou de 2cm et un clou de 6mm enfoncé dedans. Ça fait franchement pas rêver.

Topo ici

Le Rostrtum "North Face", 5.11c (6c+), 260m

2009-09-28T20:38:00.010+02:00

Dans cette falaise du Rostrum il y a de tout, de la fissure à doigts, à main, à poings, franches, ou bien évasées, ou encore des offwidth, des cheminées, des laminoirs, du dévers. En bref tout est ici.

Voilà une des plus belle voie de fissure que nous avons gravi à ce jour. De plus elle est toute la journée à l'ombre, et ça au Yosemite c'est très appréciable. Nous étions 2 cordées : Ben et Sylvie (sa copine) devant et Damien, Denis (un guide Chamoniard) et moî-même. 8 longueurs de pur bonheur, Houuu que Yeahhh !!! Il parait que c'est une bonne manière de voir s'il on peut tenter notre chance dans une voie plus soutenue, "Astroman", alors on l'a fait.

Mais quelle belle escalade !!!

Le topo du Rostrum

"The Prow" A2, C3, 450m à washinton Column

2009-09-27T03:11:00.010+02:00

Et me voila reparti pour de l’artif avec Johanna cette fois ci. Dimanche 20 nous avons préparé le matériel, la nourriture et bien sûr la tactique pour aller le plus vite possible. Pour Johanna c’est son premier big wall en artif. Elle n’a jamais dormi sur portaledge, ni hissé de sacs. Je lui fait part de mon expérience et elle me fait confiance pour la logistique. Nous commençons le lendemain vers 5h00 du matin afin de faire l’approche et d’arriver avant d’autres cordées. Car ici le plus dur c'est d’être devant les autres afin de ne pas être ralentis. A l’attaque il y a un américain en solo qui n’a fixé qu’une longueur la veille, mais il nous dit qu’il ne peut aller plus loin car il s’est fait piquer par une guêpe à l’œil et son autre œil est aveugle. Du coup redescente pour lui et il nous donne 10 litres d’eau qu’il avait porté jusque là. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Au deuxième relais nous observons un deuxième soloiste, irlandais celui-ci. Mais lui ne nous gênera pas trop il a déjà 2 longueurs d’avance sur nous. Notre tactique, le premier jour, est de fixer 4 longueurs, en apportant avec nous tout le matériel technique et le soir redescendre dormir à Camp 4. Le lendemain, amener la nourriture et le reste de l’eau nécessaire pour tenir 2 jours en paroi. Nous avons prévu un jour de rab, c’est plus sûr.
Nous réussissons à fixer jusqu'à R4 puis nous redescendons. il est 16H00, c’est cool nous avançons bien. Nous avons même rattrapé le soloiste. Le lendemain nous refaisons l’approche avec le reste des affaires, hissons les sacs et portaledge et reprenons notre ascension de la veille. Nous nous arrêtons à R9 et dormons à R8 car une petite vire nous procure un peu plus de confort. Nous avons réussi aussi à doubler l’Irlandais, qui est complètement lyophilisé. Et oui il n’a pris que 3 litres d’eau par jour ce qui est très peu par rapport à la chaleur qu’il fait ces jours-ci (39/40°C). Nous avons pris 5 litres d’eau par personne et par jour et nous pensons finalement ne rester qu’un jour au lieu de deux dans la voie. Du coups nous lui donnons 7 litres, il nous remercie du fond du cœur et nous traite de gentleman. Le pauvre n’arrivais plus à parler tellement sa gorge était sèche.
Le lendemain nous sortons la voie vers 15h30 et prenons le temps au sommet. Nous avons réussi à tout faire en "Clean", c'est cool.Nous laissons encore un peu d’eau pour notre ami, ainsi que des friandises, Il sera sûrement heureux de voir ça.
Viens le temps de la redescente qui est, de source du topo, assez compliquée et très dangereuse, car exposée, s’il on dévisse. En effet il ne faut pas tomber. Le chemin longe une falaise et des passages en escalade en 3+/4 sont obligatoires, sauf que nous sommes chargés de sacs très lourds, 20 kg pour Johanna et 30kg pour moi (et oui elle ne pèse que 50 kg la petite demoiselle).
Arrivés en bas, elle appelle son petit copain et il nous ramène tout les 2 au camping. Et oui, elle n’est pas seule dans la vie cette petite plante.

"Hotline" 5.12a (7a+), 150m à Elephant Rock

2009-09-27T03:07:00.014+02:00

Ce jour là les cotations annoncées sont de l’ordre de 5.12a (7a+ en France), du coup j’ai pris mes chaussons précis.
Pour accéder à la falaise, il faut traverser la rivière Merced et remonter dans une forêt un peu austère. Nous avons peur de rencontrer des ours alors nous ne traînons pas trop. Arrivés au pied de la voie le rocher est assez noir par rapport aux autres spot, mais la ligne est majeure et les fissures ont l’air démentielles. Ils s’agit souvent soit de fissures assez rectilignes et verticales, soit de dièdres ouverts. Ben commence les deux premières longueurs. La première ne pose pas trop de difficultés. Par contre la deuxième est nettement plus dure avec, chose peu commune ici, une traversée sur réglettes les pieds à plat. Personne ne réussi en enchaîner cette traversée. Étant le dernier je me prends le petit pendule …
Damien prends le relais par une belle fissure à main de 45 m de pur bonheur. Et déjà mes pieds me font mal. Vient mon tour de grimper en tête pour les 3 dernières longueurs, mais mes pieds sont foutus, je regrette d’avoir pris mes dragons pour cette journée. Une cheminée évasée et déversante m’attend. Le passage est difficile à déchiffrer et il m'a fallu me retourner complètement pour sortir de cette cheminée. Cette fois-ci, ça y est je crois que mes orteils sont cassés, tellement la douleur est intense. Nous arrivons finalement au sommet puis redescendons nous rincer un peu dans la rivière. Le plaisir procuré par l’eau fraîche sur mes pieds endoloris est très appréciable.
Au camping j’annonce à Johanna que je veux bien faire la voie d’artif à Washinton Column avec elle. En effet il me faut un jour de repos ou alors faire de l’artif pour reposer mes bras. Elle est ravie et moi aussi.

"Central Pillar of Frenzy" 5.9 (5+), 200m

2009-09-26T21:23:00.007+02:00

A la falaise de la veille nous rencontrons une jeune Suédoise qui fait de l'artif en solo sur une voie de libre. Nous lui proposons sans aucune arrière pensée de venir grimper en libre avec nous. Et c'est avec elle que je vais grimper une classique très jolie en 5+. Nous partons à 2 cordées dans cette magnifique voie de 5 longueurs.

La voie est démente malgré la première longueur très patinée. Johanna a un peu de mal, c'est sa toute première grimpe en fissure malgré son gros niveau en Europe (8a/b).

Je vous laisse juger par vous même.

Jeudi 17 septembre : Un jeudi noir pour moi

2009-09-26T21:10:00.005+02:00

On s'est essayés à la couenne et je n'ai purement et simplement rien réussi à enchaîner ce jour là. J'ai eu le malheur de commencer par de l'offwidth et de la cheminée pas très large. La voie s'appelle "Generator Crack" et c'est de la baston intégrale sur "seulement 20 mètres". Après 3 essais de 45 minutes chacun, mon corps est vidé, j'ai du perdre quelques dizaines de litres de sueur, mes bras sont tuméfiés et je ressemble à un zombi.

Nous changeons de secteur et "Generator crack" à fait son travail. Un 7a+ facile me résiste à 2 reprises ; je commence à m'énerver. Puis je descend d'un gros cran dans la cotation pour essayer un 6a+, mais je n'arrive même plus à serrer une bouteille dans la main. Je suis au fond du gouffre, je n'ai plus de motivation et déjà mon corps réclame du repos. Je manque de m'endormir sur place mais je relativise l'échec par un manque certain d'expérience.

El Capitan : le rêve devenu réalité ...

2009-09-16T03:08:00.010+02:00

El Capitan

Et voilà une de plus dans le panier et pas des moindre. On pensait se ballader dans cette voie d'après se que disent tout les gens qui l'on faite. Il faut quand même s'investir pour faire cette voie.

Jour de hissage, horrible !

Le Vendredi 11 nous sommes allés hisser les 3 sacs de hissage jusqu'à "Mammoth terrasse" qui correspond à la fin de la voie "Free Blast". Puis on a fixé 2 longueurs au dessus et dormi sur la vire.

La 17ème longueur, celle du ratata.

Le lendemain, le 12, nous avons gravi 6 longueurs de plus pour atteindre le head wall, là ou se trouve les difficultés. On a réussi à faire en clean les longueurs côté C3, ça c'était encourageant pour la suite. Je me suis même payer le luxe de tomber à la fin de la 17ème longueur. Et oui, j'ai clipper une vieille corde de 10mm en place avec un hexentric et j'ai du trop manger la veille, du coups elle a cédé lorsque je me suis hissé dessus.

Notre première nuit sur portaledge était plein gaz, en plein milieu de la paroi (R18).

(Petite vidéo de l'ambiance, le matin avec le vent en prime)

2ème bivouac au pieds des difficultés

Le dimanche 13 nous n'allons faire que 4 longueurs, il fait froid et un vent assez violent nous rafraîchit toute la journée.

Ben déséquipe une longueur

Ça fait bizarre après 8 jours de plein cagnard. On avait pris 4 litres d'eau par personne et par jour, cette journée on en a bu que 2 litres pour tous les 3.

La fameuse "Triple crack"

Les longueurs ne s'avalent pas aussi facilement que nous l'espérions mais nous y arrivons à bout, cette fois-ci en usant des pitons, trop peur sinon ! Nous redormons au 22ème relais, pareil plein gaz.

La fin des difficultés

Le 14 nous sommes rapide et les longueurs clefs sont derrière nous. On va enchaîner les 8 dernière longueurs qui mènent au sommet.

La première vire démente, la "chikenhead ledge"

On sort de nuit mais heureux d'être content pour cette première à El Capitan. On dort au sommet pour faire la longue descente de jour.

Le mardi nous redescendons en 2h30 et savourons notre croix au buffet à volonté à Curry village. Nous n'avons pas croisés d'ours et c'est tant mieux pour le moment.

La vision de rêve lors de la descente d'El Cap

Pour les jours à venir, c'est repos et couenne à cookie cliff.

Et de deux ...

2009-09-11T04:17:00.006+02:00

Le free Blast est dans la poche. Au pied d'El Cap ça donne le ton pour les prochains jours. L'ambiance est énorme et le mur au dessus est magnifique.
Des ours sont passés au pied de la voie quelques instants après notre départ, ouf !
Notre corps commence à s'adapter au granit du Yosemite et ça c'est bon pour le restant du trip.
A dans 5 jours après notre retour du "Shield".
See you soon.